Conditionnement ⇒ Remplissage par seringue

[Leberrichondud]

Donc on serait sur une copie plus ou moins de l elnomatic (plutôt moins, hien.... Que y ai pas de soucis de brevet après )

Par contre, je trouve que ça fait bcp de raccord, ne peux tu pas "emboîter" le tuyau sur la tige inox tout bêtement, et la tige est fixée au support pivotant ?

En regardant tes vidéos, je me disait, tu as un "mode" amorçage de la tuyauterie, c est bien ça ? Peut être l as tu déjà dit mais je relis pas tout à chaque fois.

Dernier point, pas pour dire que mon idée est la meilleure (j ai souvent des idées mais de là à les mettre en application), mais réfléchis au support si tu venais à vouloir faire un système de resucrage, que ce soit facilement évolutif.

Édit : le ressort : si je suis pas trop con, il doit permettre à la tige de se mettre en biais pour installer la prochaine bouteille.... Donc sans, ça ferait une manipulation manuelle en plus

[Belleville]

Pour l'elnomatic, il fonctionne avec une pompe à vide et un volume tampon qu'on ne retrouve pas chez moi (ouf pas de problème de brevet).

Effectivement je comprends pour les raccords, je suis assez d'accord. Le problème c'est que le tuyau utilisé (compatible avec les raccords, robinet et anti-retour) est un tuyau renforcé à double parroie du coup hyper dure est quasi impossible à déformer. Par exemple j'ai enfilé un tuyau sur le nez de la seringue comme un bourrin et maintenant j'arrive plus à enlever. Après, ces raccords restent hyper pratiques et facilement démontables. Sinon il existe des tubes comme ça :
tube


Mais les longueurs sont pas terrible (max 20 ou 25cm) c'est un peu chaud pour aller au fond de la bouteille.

Pour le mode amorçage, il n'existe pas vraiment. J'appuie sur un bouton pour déclencher le cycle et quand je rappuie dessus la seringue repart dans l'autre sens sans aller jusqu'en butée ce qui me permet de purger l'air. L'installation reste hyper simpliste vu que tout est piloté par le même bouton.

Concernant ton idée, j'ai mesuré le diamètre intérieur du culot de la bouteille environ 17mm de quoi laisser passer deux tube de 6mm ou éventuellement ne mettre qu'un seul tube et rajouté un T avant le tube pour injecter le sirop.

Pour le ressort l'idée était pour moi l'inverse, de revenir plaqué en position verticale pour que les gouttes tombent dans l'égouttoir. On pourrait décaler l'égouttoir mais j'ai peur qu'il gêne pour enfiler la bouteille. Faut que je test pour me rendre compte

[Leberrichondud]

Tout est dans l expérimentation !!
Mais tu tiens le bon bout.

Pour le resucrage en seringue, perso, j aurai dans l idée de doubler le tuyau plutôt qu un T, histoire d être sûr de la quantité injecté, sans forcément que le tuyau en question rentre au fond de la bouteille.

[Cedric02]

Je viens de regarder le code plus en détail. Je ne vois rien qui pourrait expliquer le problème de déclenchement intempestif d'un cycle de remplissage. Oubli la remarque sur le fait que delay() n'accepte pas les décimale. Il y a dans le code une fonction _delay() qui elle prend les décimales. J'ai pris un peu vite le tiret bas pour un bug.

J'avais pensé aussi à un reboot de la carte après une micro coupure de courant, mais tu as blindé ton code de ce côté là en asservissant la boucle principale à un appui sur le bouton en fin de setup. Donc pas possible. Bien vu.

[Belleville]

Pour le code j'ai tourné à petit moment. J'avais au début le problème de reboot. Je passais par un module 4 relais, à l'arret du moteur l'arduino, redémarrait. C'était comme à l'usine 0,5s pour changer la bouteille sinon y'avait de l'eau de partout ! Le temps de trouver une solution j'avais intégré cette sécu. J'avais fini par régler le problème en mettant en place un RC snubber pour absorber les pics de tension du moteur. Mais finalement, j'ai changé pour un pond en H pour intégrer le réglage de la vitesse du moteur.

Mon tableau électrique se trouve dans un rayon d'un à 2 mètres du système tu penses que ça peut jouer ? Il est derrière un mur épais de 10cm.

Sinon l'ajout d'une ferrite au plus près de l'arduino sur le câble du bouton ?

Je voulais aussi revenir sur ce que disait Penn-Maen précédemment sur les fils torsadés :
Si j'ai bien compris pour bien faire les choses je devrais avoir une paire torsadée pour un signal ? Soit un câble avec le signal et le second relié à la Terre ? Du coup 4 fils par bouton/fin de course comme ça j'évite la diaphonie.

Merci Cedric de m'avoir confirmé que le prog est dans "les régles" déjà une chose à exclure.

[Penn-Maen]

Si j'ai bien compris pour bien faire les choses je devrais avoir une paire torsadée pour un signal ? Soit un câble avec le signal et le second relié à la Terre ? Du coup 4 fils par bouton/fin de course comme ça j'évite la diaphonie.

Non.
1 Fil pour amener le jus au capteur
1 fil pour ramener le signal
Un blindage sur chaque fil. Le blindage ce n'est pas une torsade, c'est un revêtement métallique raccordé à la terre qui joue le rôle d'une cage de faraday. La maille de la cage est fonction de la longueur d'onde. Qd la fréquence est élevée, ou qu'on ne la connait pas, on met un film métallique. La bonne illustration c'est le câble satellite ou antenne rateau.

Le torsadage c'est lorsque 2 fils servent à la même communication. Sur un câble RJ, tu as vert et blanc-vert ensemble parce qu'ils servent au même signal (RX+ et RX-). Si tu torsades vert et orange ensemble (RX et TX), le signal peut passer de l'un à l'autre. D'un point de vue quantique, ton signal est transmis par les électrons. La fréquence du signal fait (littéralement) sortir les électrons du fil de cuivre sous la forme d'un champ EM. Lequel peut donc perturber le signal de l'autre fil. On a alors une diaphonie (une forme de signal en écho : le signal vrai, et l'écho du signal perturbateur). Plus la fréquence est élevée, plus les électrons vont loin du fil. C'est la raison pour laquelle les câbles grade3 (cat6) sont écranté par paires : plus (+) de protection par signal, moins de perturbation, donc moins de "perte", donc fréquence plus élevée donc débit théorique plus grand.

Tout ça pour dire que si tu mets un torsadage en imaginant créer un écran , bah tu es dans les choux (sauf si ta torsade est tellement serrée qu'on dirait une bobine ou un ressort à spires jointives, mais dans ce cas tu aurais d'autres phénomènes EM qui t'emmerderaient). Ca fait joli, mais ça ne sert probablement pas à grand chose.

Question à 10 balles : tu as mis une diode de roue libre aux bornes de ton moteur ? (ta platine électronique l'intègre peut-être déjà, je ne connais pas. Je trouve ça un peu fou d'utiliser une platine juste pour gérer un moteur CC qui n'est pas un PAP, alors elle doit au moins intégrer un diode de roue libre non ?)

Edit : schéma blindage

Blindage.jpg

[Belleville]

Pour la platine elle permet de faire plusieurs choses :
- Régler la vitesse du moteur DC par PWM qui permet de ne pas toucher au voltage envoyé au moteur (ça chauffe moins mais réduirait la durée de vie du moteur)
- Permet de gérer le sens de rotation selon ce principe :
Pont en H


Elle permet aussi d'utiliser un moteur pas à pas, ce n'est pas mon cas mais on pourrait, et permet de piloter 2 moteurs.

Pour la sécurité, je ne sais pas trop mais il me semble qu'il a des optocoupleurs pour protéger le circuit de commande, mais je ne suis pas sur pour la diode de roule libre. En tout cas je n'ai pas eu un seul problème de reset de la carte ou autres à cause de l'arrêt ou démarrage moteur depuis que j'utilise ce module, contrairement au relais mécanique qui mon bien fait ch... !

Les interférences ne viennent pas de là, vu que le moteur est à l'arret quand elles apparaient.

Pour le torsadage des câbles, mes câbles sont bien torsadés par paires et par signal :
- vert et blanc vert pour le bouton
- orange et blanc orange pour le fin course position ouverte
- bleu et blanc bleu pour le fin de course position fermée

Ces 3 paires de câbles passent dans la même gaine qui est blindée (respecte ton schéma de blindage). Du coup si j'ai bien compris, le signal d'un fin de course peut quand même interférer le signal du bouton et inversement. Il faudrait 1 gaine isolée par paires de câble pour faire les choses correctement.

[Penn-Maen]

Ok pour la platine. Pour les concours de robotique on réalisait nous même les ponts en H. C'était il y a longtemps
Le fin de course provoque un retour auto de la seringue ou c'est juste un arrêt ?
Un moteur à l'arrêt ce n'est jamais qu'une self qui peut mettre jusqu'à quelques minutes à se décharger si pas de diode.

le signal d'un fin de course peut quand même interférer le signal du bouton et inversement.

possible. Tout dépend de l'arc généré à l'ouverture/fermeture du contact. Mais il ne doit pas y avoir masse de courant à passer dedans, donc probablement pas. Question de noob : tes contacts sont raccordés à des sorties en tension ou des sorties en courant ? Je crois que l'une des 2 est plus sensibles aux perturbations.

Il faudrait 1 gaine isolée par paires de câble pour faire les choses correctement.

il faudrait déjà que ton blindage protège tes fils de signaux vraiment partout, et qu'il ne s'arrête pas pile au plus mauvais endroit (ie : proche des câbles de puissances)

Autre piste : est-ce qu'il ne serait pas possible que ce crée, quelque part dans tes fils/circuits, une sorte de capacité ? Elle se charge progressivement, et quand elle claque (pas sur du terme) ça génère le parasite interprété comme un signal ? Tu es certain de la qualité de ton bloc alim ?

NB : ce ne sont que des réflexions globales, d'autres ont largement plus de compétences pour répondre aux questions d'électronique

[Belleville]

Je suis tout à fait d'accord avec pour dire que j'ai fait n'importe quoi pour la gaine mais quand j'ai câblé je suis allé au plus simple. Je reprendrai un bout de gaine pour changer ça.

Le fin de course ouvert fait juste arrêter le moteur.
Le fin de course fermé fait arrêter le moteur, une temporisation de 0,5s (pas forcément utile mais je voulais jouer la sécu), le moteur repart dans l'autre sens.
Le bouton sert à déclencher la fermeture ou à arrêter le moteur en milieu de course.

Question pas tant de noob que ça par ce que je ne connaissais pas les sorties tensions et sorties courant, si j'ai bien compris les termes ce sont des sorties tensions (je lis une tension pour savoir l'état du signal). De ce que j'ai pu lire les sorties courantes sont moins sensible aux longueurs de câble (je devrais me renseigner si c'est possible sur arduino), ce qui pourrait être intéressant dans mon cas (longueur de câble entre 50cm et 1m).

Concernant la capacité dont tu parles, je comprends bien ce que tu veux dire, à part te dire que je n'ai pas de capacité dans mon câblage je suis insuffisamment qualifié pour savoir si dans le module ou si un phénomène autre (dans un câble ou je ne sais quoi) pourrait stocker de l'énergie.

Le bloc alim, à part te dire qu'elle me donne bien 12V je peux pas te dire grand chose.
Je l'ai acheté une 15aine d'euros sur internet, elle doit très probablement venir de Chine mais elle n'a pas l'air de si mauvaise qualité mais bon je suis très loin d'être un expert.

[Penn-Maen]

j'ai fait n'importe quoi

meuh non, c'est juste qu'il y a une petite marge de progression

PS : les entrées/sorties en courant c'est ce que je vois sur pas mal de régulateurs (petite industrie/chambre froide/PAC) et les drivers d'éclairage. Souvent du 4/20 mA pour les sondes, du 100 à 5000 mA pour les alim. Du tréfond de ma mémoire, il me semble qu'on peut passer de l'un à l'autre avec des transistors et/ou un ampli op (y'a pas que le numérique qui marche bien). Je n'irais pas plus loin je dirais encore plus de connerie que d'habitude. Franchement 1 m ce n'est pas "de la longueur de câble". A partir de 50 ou 100m ça se discute