Micros et Picos ⇒ Reglages E-biab PID Rex C100, sonde Pt100, résistance et tout le toutim

[Elkokow]

Bonjour ,

En effet c'est une sacrée énigme, mais c'est bien le fait de trouver un mode "PT 100" dans mon PID, qui m'a poussé à tester toutes les configurations possibles avec le bouzin, sans résultat probant !

Conclusion : PID prévu pour fonctionner avec PT 100, mais fonctionne seulement avec des sondes (j'imagine qu'il arrive à "lire" une différence de tension, mais pas de résistance, principe de fonctionnement de la PT100 si j'a bien tout compris.

MaJ. : Ca y est, mon CR20 est là, il fonctionne , et c'est beau de voir les valeurs évoluer en fonction de la température.

Question subsidiaire : j'ai fait un test avec de l'eau pour effectuer un premier nettoyage avant brassage, mais j'ai quelques petites fuites au niveau de mes raccords rapides du RAP et de la pompe, est ce que c'est okay d'utiliser du ruban PTFE de plomberie pour faire l'étanchéité ? Si oui, et que vous en utilisez, est-ce que vous changez le teflon à chaque brassage, ou c'est okay de le laisser en place pour plusieurs brassins ??

Merci d'avance de votre retour.

[Hush]

En effet c'est une sacrée énigme, mais c'est bien le fait de trouver un mode "PT 100" dans mon PID, qui m'a poussé à tester toutes les configurations possibles avec le bouzin, sans résultat probant ! .

Très frustrant pour l'ensemble de la communauté

Question subsidiaire : j'ai fait un test avec de l'eau pour effectuer un premier nettoyage avant brassage, mais j'ai quelques petites fuites au niveau de mes raccords rapides du RAP et de la pompe, est ce que c'est okay d'utiliser du ruban PTFE de plomberie pour faire l'étanchéité ? Si oui, et que vous en utilisez, est-ce que vous changez le teflon à chaque brassage, ou c'est okay de le laisser en place pour plusieurs brassins ??

On utilise du ruban téflon sur les raccords fixes qui restent en place durant le nettoyage. Les raccords démontables type camlock ou gardena sont étanches grâce au joint torique ou plat intégré dans le raccord et à cet endroit si ca fuit on change les joints.
Au montage de joints neufs, on les graisse légèrement à la graisse silicone... Le but est/serait de ne pas endommager le joint lors des premières mises en place. Je ne suis pas certain de l'utilité de ce graissage mais on le faisait systématiquement en labo sur des joints toriques neufs pour le vide
Hush

[Elkokow]

Bonjour , et merci de cette réponse.

Concernant le PID d'Ali Express, en effet c'est plutôt déconcertant, j'ai partagé le lien d'achat, mais j'imagine qu'il en existe des centaines avec la même "erreur"; c'est à dire avec un fonctionnement interne qui semble accepter différents types de sonde, mais qui au final ne fonctionne surement qu'avec des thermocouples.
Je n'ai testé que le type K, mais j'ose espérer qu'il est OKAY avec d'autres types. Il y a aussi un mode Cu, pour y brancher une Cu50, mais cela crée peut-être la même erreur?

Concernant l'étanchéité, Merci pour ces petites précisions pour rester au sec .Les raccords en eux-mêmes sont étanches (avec un petit joint thorique en silicone rouge installé de base). Ils n'ont pas l'air graissés, mais en effet, il semble que cela soit fait par beaucoup, c'était le cas pour des Soda Kegs que j'ai acheté reconditionnés, les joints thoriques d'entrée gaz et sortie bières étaient graissés. Ca aussi cela tient plus du mythe, ou alors il ya une vraie raison de le faire ? (et donc d'acheter un pot de graisse de silicone? )

Dans tous les cas la fuite se situe au niveau du pas de vis, entre le raccord (femelle) et le refroidisseur (pas de vis male) (pas de vis 1/2" NPT). Je vais aller chercher du ruban ptfe, mais j'imagine qu'il faut un joint plat en compression. J'ai des joints caoutchouc (pas plus d'info), mais je doute qu'ils apprécient un mout à 97 degrés et 4,5 ou 5 de pH. Mes joints fibres (bleus et rouges) ne sont pas des bonnes dimensions. Il faut que je trouve des joints en caoutchouc alimentaire ? Silicone ? Ou joint fibres en 15x21 ? (c'est la taille de joint caoutchouc qui correspond parfaitement).

En espérant n'être pas trop flou dans mes questions? J'ai hâte que mon petit systeme Biab soit opérationnel, quelques galères (pas bien dramatiques) de conception, réalisation, prise en main mais je crois, du confort et plus de précision que de brasser sur ma plaque induction, avec refroidissement dans la baignoires, les transfert à bout de bras ... Bref, très pressé de faire une petite MaJ avec un premier brassin, pour tester la bête.

[Hush]

On avance !
Le filetage mâle NPT doit être conique, l'étanchéité se fait par l'arête du filetage. On les monte uniquement avec du ruban téflon pour le coté moût, pas de joint. Pour le coté eau on a monté soit au téflon soit à la filasse et pâte. L'avantage de la filasse, si on monte par exemple une vanne que l'on veut orienter, c'est que l'on peut desserrer un peu sans trop risquer de fuite. Avec le téflon si on recule, ca se met souvent à fuir.
Bonne plomberie.
Hush

[Penn-Maen]

En effet c'est une sacrée énigme, mais c'est bien le fait de trouver un mode "PT 100" dans mon PID, qui m'a poussé à tester toutes les configurations possibles avec le bouzin, sans résultat probant !

J'utilisais (en pro) des régulateurs multi-mode, dont la carcasse dispose de connecteurs permettant de relier différentes sondes ou accessoires.
Entre ceux capable de gérer les sondes RTC sans écran déporté, les sondes PT et écran, les sondes RTC avec interface web, ceux capables de gérer du RS-485, etc, tout ce qui change extérieurement c'est le code alphanumérique de la référence (les connecteurs, les molex et brochages sont rigoureusement les mêmes, le software aussi, mais à l'intérieur il y a des trucs non raccordés : tu as les broches mais pas de circuit)

Conclusion : virer le code référence, c'est toujours une TRES mauvaise idée

Ps : téflon ou filasse (ou fil téflonné) ⚠ il y a un sens pour l'enrouler...

[Elkokow]

Bonjour à tous, quelques nouvelles sur la mise en place de ma cuve de brassage :

Le Téflon en rouleau, Niquel pour l’étanchéité, plus une fuite, et ça ça fait plaisir!

J’ai câblé mon nouveau pid, et c’est Niquel au niveau de la lecture de température, par contre léger soucis avec la chauffe, elle se bloque à certains moments alors que ça devrait continuer à monter en température (j’avais réglé à 63 degrés pour simuler un empatage et faire un bon nettoyage du matos avant brassage). Pour le PID m’affiche une consigne de sortie (led OUT1 allumée), mais ça ne chauffe pas.

J’ai vérifié mes branchement et tout est bien serré, mais j’ai un doute au niveau du SSR (j’ai remarqué un petit « poc » dessus, et j’ai la led d’alimentation allumee, mais peu ou pas de tension en sortie vers la résistance). Mon SSR pourrait être en cause?

IMG_7932.jpeg

Par contre il se met à chauffer de façon intempestive, puis s’arrête … mise en sécurité du ssr c’est possible?

[Hush]

Bonjour,
Il ne serait pas en période d'apprentissage ton PID (auto tune) ? Il faut peut être le laisser un moment dans les futures conditions de brassage sans modifier la consigne et voir ce qui se passe ?
Hush

[Arwen]

Le multimètre est en surcharge, il est sur le calibre 200v sur la photo, un peu faible pour mesurer du 240v ...

[Elkokow]

Bonjour, et merci pour vos réponses.

En effet difficile d’afficher plus de 200v ^^ je vais retester tout ça avec le mode 750V , voir s’il y a un changement.

J’ai bien fait un test auto tune (à la base c’est ce qui devait se passer, auto tune et profiter de la chauffe pour faire circuler du nettoyant, et tester les fuites en simulant un moût chaud. Mais plus d’une heure pour arriver à peine à 60 degrés, il y a un problème, avec ou sans auto tune par ailleurs -> avec remise des paramètres d’usine pour désactiver un potentiel auto tune deconnant).

Petit précision, je commence à douter avec ces soucis. C’est okay de brancher le PID et la résistance sur la même source de courant, alimentation (ma prise de four, protégée par un disjoncteur spécifique) ???

J’ai cru lire l’inverse hier, du coup je voudrais bien une petite validation de mon setup.

image.jpg

La phase (marron) alimente le PID en direct, et la résistance en fonction du SSR, le neutre (bleu) alimente le PID et la résistance en direct. La terre est reliée à la résistance. Le pid est connecté sur l’entrée SSR 12 V continu.

Pour info le branchement au niveau de la résistance, d’après moi pas de possibilité de se tromper entre phase et neutre; mais on sait jamais, si des pros de l’électricité passent par là?

image.jpg

[Arwen]

Le cablage est ok. Comme tu disposes d'un multimètre tu peux éventuellement mesurer la résistance de ta résistance (!). Si coupée -> r infinie, sinon dans la vingtaine d'ohms.
En reprenant ta photo, j'ai cu voir que tu mesures la tension aux bornes du ssr. Ci c'est le cas et que la led de marche est allumée, c'est que le ssr est mort (quand il conduit la tension devrait être quasi nulle à ses bornes).