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map a écrit :En effet l'eau chaude sortira du cumulus par gravité mais il me faut ensuite la remonter dans mes cuves, et pour cela j'aurais besoins de ma pompe.
Pour la mesure du volume de l'eau, en effet lors du remplissage de la cuve d'empatage, il me sera facile de mesurer la quantité d'eau comme tu le préconise Michel. Mais concernant la mesure de la quantité d'eau pour le rinçage des drêches... Et comme je n'ai pas de cuve eau chaude (=justement remplacée ici par le cumulus). Du coup je compte disposer d'un niveau d'eau extérieur (avec du tube cristal souple) qui sera raccordé à l'entrée eau froide et séparé d'une vanne
Tout comme lamouette je pense que le plus simple serait de se doter d'une cuve supplémentaire.
C'est pas très cher et ça sert toujours.
En plus la température du cumulus n'est pas vraiment constante. Il y a ce un hystérésis.
Avec une cuve intermédiaire tu peux viser au dessus de 80°C dans le cumulus et diluer avec un peu d'eau plus froide pour atteindre exactement la température souhaitée.
nopseudo07 a écrit :Pour répondre à tes questions Michel:
- Je compte remplir "normalement" le cumulus la veille par l'entrée eau froide, fermer ensuite celle-ci, retirer le tuyau de remplissage et mettre en chauffe pendant les heures creuses. Soutirer le lendemain mon eau chaude de nouveau par l'entrée eau froide en ouvrant la vanne eau froide et la vanne eau chaude (oui ça paraît bizarre mais pour comprendre faut voir le schéma d'un cumulus).
- Le montage classique fait qu'en même temps que tu soutires de l'eau chaude, le cumulus se remplit d'eau froide. Et comme j'aurais besoin d'au moins 180 litres d'eau à 80/85°C, j'aurais vite de l'eau tempérée
J'avais bien compris (après avoir relu 2 fois ton post) mais si tu ne tires pas toute l'eau tout de suite, elle a peut être le temps de rechauffer. Il faudrait avoir la puissance du cumulus.
Le seul inconvénient est que tu utilises la magie de la fée électricité pendant les heures pleines.
le cumulus peut être géré à 0.5°C, il suffit de faire comme moi et de mettre une pompe de bouclage. ça homogénéise la température dans le ballon, évite les points chaud autour de la résistance, ainsi que les montées en température supérieures à la consigne. bien entendu le tout piloté par une régul digne de ce nom ou au moins un bon thermostat (pas celui d'origine...).
l'effet "père noël" : tant qu'on y croit, il existe...!
il y a des choses qui me gêne dans les affirmations ci-dessus.
Il me semble que les thermostats de chauffe-eau livrés en France sont normalement taré à 65°C, et peuvent monter éventuellement à 70°C.
Pour monter plus haut en température (pour des élevages agricoles par exemple), il est nécessaire de changer le thermostat. Expérience basée sur les produits Atlantic, Thermor, De Dietrich et autres.
D'autre part, je ne vois personne parler d'un filtre sur le circuit d'eau. Quand on voit le mer*e qu'il peut y avoir dans un chauffe-eau de 4 ou 5 ans... (le service des eaux a l'obligation de délivrer une eau potable, pas forcément "propre"). De plus, si tu soutires ton eau chaude par le piquage eau froide, tu aspireras certainement une partie (infime, mais présente) des saletés.
Enfin, un chauffe-eau électrique fonctionne par stratification, avec un gradient de ~5°C entre le haut et le bas. Normalement, il doit être possible de soutirer au moins 75 à 80% du volume sans que la différence de température soit supérieure à 10/15°C. A condition de "soutirer" par la sortie EC, avec donc de l'EF qui pousse en dessous.
Dernier point : si tu n'as pas d'eau froide qui "pousse" ton eau chaude (de ce que j'ai compris de ton montage), tu va mettre un certain temps à vidanger ton chauffe-eau (tu vidanges à pression atmosphérique, donc c'est pas violent). De plus, si tu vidanges par l'eau froide, le "bec" anti-remous qui se trouve à l'intérieur du chauffe-eau (impératif pour la stratification), va freiner en partie le débit.
Regarde, écoute, questionne, apprend, transmet, recommence sans cesse
Disclaimer : je dis certainement plus de conneries que la moyenne, alors vérifiez !
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Je confirme mes affirmations, un coup de tournevis, et le chauffe eau ira à 90. C'est le cas pour les chauffe eaux de Brico-Depot et bien d'autres. Au passage , evitez les résistances stéatites qui consomment beaucoup d'éléctricité. Un chauffe eau moins cher à résistance plongée a un meilleur rendement, ça m'a valu un coup de fil de l'EDF qui s'etonnait de ma diminution de conso en heure creuses .Sinon un cumulus ça se vidange, ça fait partie de l'entretien, ce qu'on y retrouve c'est essentiellent des résidus issus de la cristallisation du calcaire.
Pour le reste , faites comme vous voulez .
il y a calcaire quand il y a ébullition, à cause du pompage du thermostat, ce que la pompe de bouclage réduit à zéro. monter un chauffe eau à 90°C n'est pas une bonne idée, mais faisable. pour ma part je monte à 85°C maxi et je brasse en mono palier depuis 2 ans avec ce système. utiliser le chauffe eau en pression c'est perdre le bénéfice de la température atteinte... bien sur ça prend un peu plus de temps à se vider en gravitaire, mais permet d'avoir une température précise et prédictible. avec un cumulus horizontal il se videra sans pompe si tu le mets plus haut que ta cuve...
ftopic6760.html
l'effet "père noël" : tant qu'on y croit, il existe...!
Le calcaire : dépend des régions. En Bretagne, j'en vois pas. Par contre je vois une bouillie noirâtre, issue des impuretés contenue dans l'eau et qui "crament" au contact de la résistance.
Par contre, un thermostat de BECS qui montent à 90°C, je suis pas sur que ce soit conforme à réglementation, mais j'ai déjà constaté que dans certaines enseignes, ils prennent des libertés parfois importantes. Pour mémoire, en France : température du stockage sanitaire = 65°C, autorisé/toléré jusqu'à 70°C - Température de la boucle d'eau chaude : 55/60°C - Température maxi au point de puisage : 50°C
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Tout d'abord merci pour tous vos commentaires constructifs.
L'idéal en effet serait la solution faite par Dany06hd : ballon horizontal monté avec un circulateur et un thermostat. Mais dans mon cas mon plafond est trop bas pour profiter de la gravité et puis j'ai déjà le ballon d'EC vertical... et je voulais m'économiser une installation complexe à réaliser et plus coûteuse !
Pour la montée en température et ben j'essaierai puisque visiblement il n'y a aucun risque matériel, et je constaterais la température atteinte.
Pour soutirer l'eau du cumulus je pense me servir d'une pompe conrad, directement branchée à la sortie eau froide. J'espère que cela me permettra d'être assez rapide.
Une fois tout ça de fait... j'vous dis quoi et avec des photos.
Oui la pompe conrad a fait ses preuves avec des températures supérieures à 80 °C. Mais son temps d'utilisation est limité (je pense maxi 30 minutes dans ces conditions). Là je pense m'en servir que pour le soutirage de l'eau chaude et non pour une recirculation de l'eau du cumulus pendant la chauffe, là un circulateur est plus approprié.
En tout cas ton installation m'inspire grandement et sa réalisation est parfaite mais malheureusement je ne peux m'approcher d'une telle qualité... c'est encore temps de la bricole pour moi !
J'ai un tableau de mes cours de chimie et d'hydrologie de l'IUT qui est pour calculer si une eau est dépose du calcaire dans les canalisations ou les bouffe, les deux paramètres sont la température et le pH il me semble. Il suffit de savoir le titre de l'eau en CACO3 et le pH de l'eau pour savoir la température qu'il est préférable de viser pour avoir un équilibre pas trop dangereux pour les canalisations. De ce que je me souviens, on évite de dépasser 60-65°C.
Il faudrait que je mette la main dessus sur internet, parce que fouillé tous mes cartons de cours pour un tableau... ^^
