Chauffage ⇒ Chauffe-eau pour pico

[sirhotman]

Merci pour les précisions sur les chauffe-eau! Le branchement électrique c'est OK! ^^

En revanche je ne connais pas le débit d'un circulateur mais il faut que sa envoie assez pour déclencher le chauffe-eau gaz...

Sur le schémas je me demandais si ça ne serais pas plus efficace de faire circuler l'eau dans l'autre sens. Comme ça l'eau préchauffé par le CE électrique passerais après dans le CE instantané.

De toute façon je ferais des essaies pour voir les températures maxi qui peuvent sortir et j'aviserais s'il me faut une cuve eau chaude comme actuellement pour finaliser et homogénéiser la température.




"La philosophie et la bière c'est la même chose, Consommées, elles modifient toutes les perceptions que nous avons du monde."
Dominique-Joël Beaupré

[Penn-Maen]

sur le schéma, tu peux très bien n'utiliser que le mode "stockage rapide " (rebouclage de l'un sur l'autre) pour la production de chaleur, n'ouvrant la V1 que lors du remplissage de cuve.

Plutôt qu'un circulateur sanitaire, qui va te couter une blinde, regarde les petites pompes monobloc qu'on utilise pour les rims/herms (Hugh du Canard Rouge en vend par exemple). Bien moins cher, allant jusque 100°C (les circu sanitaire c'est normalement 65°C en habitat, un peu plus en tertiaire).

Sinon, ce que je pose régulièrement, c'est du Grundfos, série Comfort UP. De mémoire, c'est donné pour 500 à 600 l/h. Prendre le modèle sans horloge, et accessoirement celui sans "arrêt automatique" (il se coupe dès que l'eau atteint environ 50°C).

Amha, il est plus judicieux de "sortir" par le chauffe-gaz : cet appareil a plus de répondant que ta résistance, la température de sortie d'eau sera plus facile à réguler (quitte dès fois à couper le gaz si l'eau sort trop chaude). Ceci dit, je ne sais pas ce qui se produirait si toute l'eau était déjà stockée à 80°C et que le chauffe-eau gaz n'avait pas de coupure sur la température de l'eau (faudrait jouer sur le pilotage de l'EV dans ce cas).

Au fait, ton/tes chauffe-eaux : avec ou sans veilleuse ?

[sirhotman]

Je regarde les petites pompes du canard rouge, c'est vrai qu'elles sont sympa. Et avec ce type de pompe qui tient bien la chaleur même si garde ma cuve d'eau chaude actuel, je pourrais la laisser au sol. Il m'en faut une ^^

Mes deux CE ont une veilleuse, mais le plus gros des deux à surement un soucis avec le thermocouple, car il faut chauffer longtemps pour qu'elle reste en veille après.


"La philosophie et la bière c'est la même chose, Consommées, elles modifient toutes les perceptions que nous avons du monde."
Dominique-Joël Beaupré

[Penn-Maen]

voit pour remplacer le TC. Le catalogue "DIFF" est ton ami dans ce cas

[sirhotman]

En tous cas merci pour toutes ces infos, maintenant j'ai toutes les clefs en mains pour y étudier!


"La philosophie et la bière c'est la même chose, Consommées, elles modifient toutes les perceptions que nous avons du monde."
Dominique-Joël Beaupré

[Penn-Maen]

on est tous là pour ça : s'entraider.
Pas besoin de "merci"...

PS : je veux bien un retour technique, voire un schéma / photo de ton install une fois terminée et testée

[Nanarf]

NB: j'ai un penchant pour le gaz car je voudrait éviter d'avoir à mettre des câbles en 6mm² mais bon je ne suis pas fermé

Un chauffe eau électrique de 100 litres c'est 1200 watt soit environ 5,5 ampère (avec du 220), de 150 litres c'est 2400 watt soit environ 11 ampères.
Le premier passe avec du 1,5 carré pour le deuxième le 2,5 c'est du luxe il te reste 5 A pour autre chose
http://www.bricodepot.fr/chartres-luisa ... /prod8576/
http://installation-electrique.comprend ... electrique

Dany06 avait shunté le thermostat du chauffe eau avec un régulateur, vraisemblablement un WH7016 http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... +&_sacat=0

et il alimentait avec l'eau réchauffée aprés passage dans le RAP


http://www.brassageamateur.com/forum/vi ... &start=160

[Penn-Maen]

tu vas un peu vite Nanarf : selon les fabricants, la puissance de la résistance n'est pas forcément corrélée au volume.

Exemple : Chez Atlantic, tu trouves des 50 litres en 2000 W (gamme vizengo par exemple).

La règle c'est : d'abord on regarde la puissance de l'appareil, ensuite on tire le câble

A noter : les modèles horizontaux (photo de Dany) sont moins performants que les verticaux. Même si dans le cas présent, on s'en fiche un peu.

Edit : le site "installation-electrique.com" donne des infos un peu courtes. Le choix d'une section de fil ne se limite pas qu'à une "puissance" en bout de câble, mais aussi à la longueur de celui-ci. Plus tu es loin du TEG, plus ta section doit être importante pour rester en dessous du 1 à 2% de chute de tension, car si câble trop fin, plus d'échauffement, et risque à terme. Regardez simplement la section d'alimentation d'un sèche-cheveux (environ 2000 à 2200 W) : on est régulièrement sur de 2 x 0.75 mm², mais sur une très courte distance ; idem sur d'autres appareils... A contrario, il m'est arrivé de filer des éclairages en 2.5 mm² dans des longères très longues...A noter aussi qu'à la base, le disjoncteur/fusible d'un tableau électrique ne protège absolument pas l'appareil, mais le fil : on adapte le calibre du disjoncteur à la section du fil qui en part. On adapte par contre la courbe du disjoncteur en fonction de l'appareil : courbe C en standard, courbe D pour des moteurs, etc...
PS : désolé de faire mon chieur

[sirhotman]

N'y a-t-il pas un risque pour le CE si on shunt le thermostat pour mettre des températures plus élevés que celles pour lesquels il est conçut?


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Dominique-Joël Beaupré

[Nanarf]

Pour Penn-Maen
Tu as tout a fait raison, mais 2000 W pour 50 litres ça doit être un CE à chauffe rapide et il n'en reste pas moins qu'avec du 2,5 carré ça passe sauf si il est à des hectomètres du tableau
Pour Sirhtmam
La limitation à 65 ° maxi de la température de l'eau doit être liée à une réglementation anti brûlure comme c'est le cas au Québec plus qu'à autre chose,
https://www.hydrosolution.com/blogue-et ... auffe-eau/
passer de 65° à 75° ne doit pas faire une grande différence sur la durée de vie du CE