Micros et Picos ⇒ La Pico de Tagazok

[Penn-Maen]

1 - isole la cuve eau chaude. Tu la chauffes d'abord. Une fois à température, tu allumes la cuve ébu et tu chauffes ton eau d'empâtage avant de la mettre dans cuve empât (infusion). Edit : "on est à68 partout"... Ca ne dépend pas de ton ratio et de la quantité de grain ? Si pour une raison X tu dois diminuer ton ratio (et donc augmenter le volume de rinçage), est-ce que ça ne pose pas problème ?

3 - une vanne en sortie de pompe permet d'avoir toujours un débit minimum, donc limiter la surchauffe.

Tu peux aussi asservir une V3V qui by-passerais le serpentin (mais ça complique un tout petit peu le truc)

PS : je mettrais au moins 3 disjoncteurs. Un par résistance et un pour la partie commande. Dans les armoires en général on sépare la partie puissance et la partie commande. Tu peux aussi remplacer tes 2 switchs amont par un seul à 3 contacts (soit tu alimentes le SSR, soit le SRV). Faire gaffe à la puissance qui le traverse

PS2 : pour la puissance, préfères des borniers "viking" aux wagos (c'est l,habitude ici, je ne sais pas s'il y a une justification)

[Gooballs]

EDIT : PAEN MENN a été plus rapide que moi

- Et en chauffant ton eau d'empâtage dans la cuve eau chaude un peu au dessus (disons 72°C) de la T°C cible (disons 68°C), puis transfert de cette eau dans ta cuve empâtage.
- Une fois le transfert d'eau réalisé, tu complètes ta cuve eau chaude avec de l'eau, le PID et ta résistance 3500W vont largement assurer la chauffe et la tenue de la consigne T°C (68°C) durant le remplissage. J'imagine que tu vas remplir au débit d'un robinet de cuisine ou approchant, mais avec une cuve de 33L je ne pense pas que tu te sois équipé d'une arrivée d'eau au débit industriel, donc pas d'inquiétude, ça va aller tout seul. (Je procède comme ça et ma 2000W suffit amplement)
- Pendant ton remplissage de cuve eau chaude, la température de la cuve empâtage va doucement diminuer (72°C -> 71°C -> 70°C), et si tu te débrouilles bien, tu n'auras pas longtemps à attendre avant que la température soit idéale pour que tu puisse balancer tes grains (qui vont absorber les quelques degrés supplémentaire restant).

=> En théorie, tout ton système sera à la température cible de 68°C.

[Tagazok]

1 - isole la cuve eau chaude. Tu la chauffes d'abord. Une fois à température, tu allumes la cuve ébu et tu chauffes ton eau d'empâtage avant de la mettre dans cuve empât (infusion). Edit : "on est à68 partout"... Ca ne dépend pas de ton ratio et de la quantité de grain ? Si pour une raison X tu dois diminuer ton ratio (et donc augmenter le volume de rinçage), est-ce que ça ne pose pas problème ?

Oui, le 68 empatage et 74 strike water c'était un exemple sur mes brassins Avec mes volumes, à 74 quand j'ajoute le grain, je tombe à 68.[/quote]

PS : je mettrais au moins 3 disjoncteurs. Un par résistance et un pour la partie commande. Dans les armoires en général on sépare la partie puissance et la partie commande. Tu peux aussi remplacer tes 2 switchs amont par un seul à 3 contacts (soit tu alimentes le SSR, soit le SRV). Faire gaffe à la puissance qui le traverse

J'avais pensé au switchs 3 positions mais du coup j'avais déjà les switchs 2 positions donc je me suis dit tant pis... mais c'est plus propre le switchs 3 contacts en effet; et ça éviterai que je fasse le boulet et allume sans le vouloir les 2 résistances en même temps, c'est plus idiot-proof

Pour le disjoncteur, merci pour ton retour. J'avoue que j'essaye de jouer la sécurité et en même temps je me dis que vu qu'une seule résistance sera utilisée en même temps, le 20A est suffisant.

Dans tous les cas, je rajoute tes remarques (disjoncteurs + séparation puissance/commande) dans mes notes pour la prochaine itération/évolution.


EDIT:
@gooballs
Bien vu la technique ! je vais tenter ça ! Ca va en faire des tests :p je sens que le 1er brassin va être... surprenant !

[lafleur44]

petite remarque sur ton schéma: je ne passerais pas la puissance des pompe en direct par les interrupteurs rotatifs, mais par des contacteurs LC1 Dxx commandés par les interrupteurs rotatifs.
je crois que ces interrupteurs sont prévus pour passer du 3A. max. A vérifier !
My two cents .

Seb

[Tagazok]

J'ai vérifié, les interrupteurs rotatifs sont donnés pour du 10A, donc pour les pompes c'est bon.
En revanche, les deux que je comptais mettre en amont des résistances, là c'est clairement mort en effet (ça tire 14A/15A)...

[Penn-Maen]

les interrupteurs rotatifs sont donnés pour du 10A,

10A ... résistif !
Combien en inductif (pompe) ?

[Tagazok]

Ok, donc j'essaye de comprendre de mon oeil de non électricien, dites-moi si mes conclusions sont bonnes svp

Vu qu'il y a des moteurs (induction), l'arc peut-être important (courant résiduel, déphasage, tout ça) et du coup mon interrupteur risque de pas aimer.
Du coup, en mettant un contacteur de puissance (merci wikipedia pour la description et l'explication sur le repérage des bornes), c'est lui qui mange le truc, et comme il est fait pour, tout va bien.

J'en profite au passage pour en mettre aussi là où je veux couper mes résistances, et du coup mon interrupteur 10A suffira vu qu'il pilotera simplement le contacteur de puissance.

Conclusion : contacteur de puissance partout où j'ai des interrupteurs sur mon schéma. Les-dits contacteurs pilotés par mes interrupteurs.

Jusque là j'ai bon sur le concept ?

Maintenant l'heure du choix du contacteur de puissance : là j'avoue que je suis largué... ils donnent pas le même ampérage en fonction des bornes. J'ai pas tout compris. C'est un truc comme ça, mais lequel ?

[Penn-Maen]

bah heureusement que tu n'es pas électricien, parce que ... tu as tout compris (et je connais des électriciens qui n'ont toujours pas compris ça )

Ton machin sur Ali : non. Ce que tu as, ce sont des contacts auxiliaires (pour remonter l'info à la partie "commande" que le contacteur est enclenché). Il te faut un truc comme [url=https://www.yesss-fr.com/c1005521/indus ... hp?c=84784]ça[/ul]. Pour des puissances comme ça, tu peux te rabattre sur des contacteurs de chauffe-eau électrique, c'est plus cher mais trouvable partout. Avantage : ils ont une marche forcée, donc au besoin... Il existe des modèles silencieux et d'autres sans manette (type Hager ESC225).

Attention : ton switch doit commander la bobine de ton contacteur (ça semble évident, mais c'est mieux en le disant). Ne commande surtout pas ton contacteur via un système SSR ( sauf si tu aimes le chant du contacteur qui commute à haute fréquence avant de rendre un dernier soupir dans une bonne odeur de bakélite )

[Tagazok]

Merci d'avoir pris le temps pour les explications et détails Penn-Maen.

Est-ce que cela c'est ok alors (en plus sur rail din, pratique) ?

J'arrive à un tournant pour le coffret de la pico là... pour moi (et même si c'est comme ça qu'il faut faire pour la sécurité on est d'accord) c'est juste pas pensable de mettre 30 balles de contacteur par interrupteur. J'ai 4 boutons, j'en aurait pour 120€ rien que de contacteur...

Il me reste donc 3 options envisageables :

1. les contacteurs ali que j'ai indiqué en début de ce message si ils conviennent (sur rail din). On tombe à 5€ par contacteur, c'est bcp plus raisonnable.
2. Pas de contacteur, et au lieu d'interrompre la résistance, j'interromps le SSR côté "commande" (sur le SSR lui même) avec mes switchs. Seul risque, si le SSR casse, il est en mode fermé constamment. A ce moment, je débranche tout, et le change carrément pour que le système refonctionne.
3. Mon système étant démontable, tout est sur prise femelle. Si j'ai vraiment besoin, je débranche la prise-qui-va-bien et hop, plus de courant vers les résistances. Moins beau, moins pratique, mais bon en même temps je vais pas y toucher constamment. Seulement en cas de besoin de couper.

[Penn-Maen]

c'est ça (et au passage, je me dis que mes fournisseurs s'en mettent plein les poches...)