Cuves ⇒ Stérilisateur Lidl

[jean-jean]

Salut,
Merci pour le reportage photo.

De mon coté je suis en train de tenter la meme chose, mais visiblement ils ont fait quelques modifications...







C'est bien ce que je pensais, ils améliorent leurs produits...

[jean-jean]

Voila mon analyse du circuit:



Quelqu'un peut il me confirmer mon analyse?
Je ne comprends pas bien l’intérêt de la résistance de 200ohms. Lorsque le transistor est passant, sa résistance internet est nul.

[crunchy]

Salut Jean-Jean,

Bien que Lidl ai changé le circuit imprimé et a priori le type de composant (passage en CMS), le schéma électronique (de la carte interface de puissance ) à l'air à première vue assez ressemblant à ma version plus ancienne.

Sinon ça me semble pas mal ton analyse en ce qui concerne le circuit et où il faut que tu place l'interrupteur+résistance.
De visu tu as bien l'air d’être entre le collecteur de Q1 (pour moi Q7) et la masse.

Je ne comprends pas bien l’intérêt de la résistance de 200ohms. Lorsque le transistor est passant, sa résistance internet est nul.

Ca c'est la théorie !!! En pratique lorsque le transistor est en commutation la tension Vce (collecteur-emetteur) n'est pas nulle (elle est de l’ordre de 0,2V ), on ne peut donc pas parler de résistance (ou impédance) interne puisque Vce se comporte comme un générateur de tension. Une résistance de dissipation est donc absolument nécessaire pour éviter le court-circuit de cette tension sinon c'est ton transistor qui va chauffer en plus de ta résistance de chauffe!!

Sinon avant de te lancer il faudrait que tu me confirmes que ton optocoupleur est bien un MOC3042 (c'est ecrit dessus) et peux tu mesurer la valeur de ta résistance R1 pour voir si elle fait bien 1Kohms? Dans le cas contraire la résistance de dissipation pourrait ne plus faire 200ohms (a ce moment la on verra ensemble la doc de l'opto pour la calculer).

Et enfin possedes tu un multimètre qui fasse ampèremètre avec une entrée 10A pour tester que cela fonctionne une fois la modif effectuée?

A+
Fanch

[jean-jean]

Ah oui c'est vrai merci pour ce rappel !
L'optocoupleur est bien un MOC3042 par contre les résistances ne sont plus les mêmes.
R1=0,5k
R4=4,63k

mais comment être sur qu'ils soient restés en 12V de tension de commande ?

[crunchy]

Vu la photo de ton circuit j'ai l'impression que tout est à la même tension (alors que chez moi j'ai du 12V et du 5V). J'imagine que c'est du 5V vu que R1 est divisé par 2.

Pour la mesure branche le stérilisateur sous tension (sans avoir débranché la résistance de chauffe).

!!Bien évidemment fais très attention à la partie gauche de ton circuit (sur ta première photo) qui est en 220V , l'ideal serait de travailler avec des gants d’électricien si tu en as

Mesure la tension entre les points que tu as reperé + et - tu as combien?

Vérifie que la chauffe est arrêté depuis le bouton on/off de l'afficheur.
Mesure la tension entre le - et la broche reperée signal sur ta photo -> tu devrais avoir 0V

Maintenant allume la chauffe (attention chauffage à vide donc ne le fait pas trop longtemps).

Remesure la tension entre le - et la broche signal tu devrais mesurer une tension (certainement 5V)

A+

[jean-jean]

Salut,
Bon visiblement tout est bien en 5 volts (dont le signal de commande).
T'as une idée de la valeur de la résistance à mettre?

Sinon, pourquoi ont-ils choisit de mettre un régulateur de tension plutôt qu'un simple relais ? Régulation proportionnelle ou autre??

[crunchy]

Essaye plutôt avec une classique résistance de 47 ohms pour pas trop réduire le courant dans la led de l'opto car j'ai l'impression qu'avec la résistance R1 de 500ohms le courant est déjà un peu limite
En effet si on se base sur la doc le constructeur recommande que If (courant qui passe dans la led) soit optimalement compris entre 10mA et 60mA.

(la phrase suivante est copiée collée de la doc) :
All devices are guaranteed to trigger at an IFvalue less than or equal to max IFT
Therefore, recommended operating IF lies between IFT (15 mA for MOC3041, 10 mA for MOC3042, 5 mA for MOC3043) and absolute max IF(60 mA).

pourtant si on fait le calcul suivant

• Vcc = 5V

• Uled = 1,3V

• Vce (transistor) = 0,2V

• R1 = 500 ohms

IF = (5-1,3-0,2) / 500 = 7mA ce qui est vraiment limite pour commuter en comptant l’imprécision des composants.

La j'avoue ne plus comprendre pourquoi ils ont mis une resistance aussi élevée...


Donc essaie avec une resistance de 47 ohms pour voir si le triac commute quand meme bien . sinon il faudra peut être penser a remplacer ta resistance R1 par une autre...

[jean-jean]

Salut,
Bon voila j'ai fais la modification avec une résistance de 44 ohms (2x22) et cela fonctionne parfaitement.
J'en ai profité pour isoler la cuve, je vais donc refaire un cycle à vide pour noter les temps de chauffe (sans thermoplongeur).

J'en profite pour utiliser mon enregistreur de température que j'ai acheté.

Je mettrai des photos de tout ca ce soir.

[jean-jean]

Bonjour,
Désolé pour le retard dans mon retour sur expérience mais j'ai tout de suite enchaîné avec un brassin qui m'a pas mal occupé.
Voici donc le reportage photos:











Test avec 10L d'eau. Refroidissement avec serpentin.


La cause de mon retard:


Conclusion:
Pour l'ébullition, c'est vraiment trop juste. Heureusement que j'avais le thermoplongeur.
J'ai laissé la résistance du stérilisateur lidl allumée pendant 1h30 et je ne sais pas si elle va tenir longtemps à ce rythme la...
Par contre l'afficheur et les sonneries sont vraiment top!!

[crunchy]

Salut jean-jean,

Pour l'ébullition, c'est vraiment trop juste. Heureusement que j'avais le thermoplongeur.

Que veux tu dire par "c'est trop juste"?

Avec ma modif chez moi l’ébullition est vraiment franche et à gros bouillon alors qu'avant c’était très timide. (en fait le thermostat est conçu pour ne jamais dépasser 100° pour éviter je pense les éclaboussures du au bouillonnement )
A noté en plus que j'ai réalisé l'isolation thermique de la cuve avec du liège qui est, je pense, moins efficace que ce que tu utilise.

Voici une photo de l'ébullition d'un brassin (kit brewferm tout grains gabriel) que j'ai réalisé la semaine dernière (flou à cause de la vapeur) :



En théorie pour élever un litre de mou d 1°C en une minute (ce que la plupart des brassams souhaitent) il faut 58W par litre.
Donc pour nos brassins de 20L max (vu la taille de notre cuve) , il faut 58*20 = 1160W (avec un rendement de 100%) ca laisse quand meme pas mal de marge avec nos 1800W.

As tu tester ta modif avec un multimetre (présence tension 220V et amprérage correspondant) lorsque tu appuie sur ton inter ?