BrassageAmateur.com

alors voilà, comme je suis passé à des fermenteurs plus gros, je cherchais une solution pour réguler au mieux la température pour la fermentation, puis la garde.

Je suis donc allé faire de l'espionnage post-inductriel au Paradis, ai discuté avec d'autres brasseurs ayant bidouillé le même genre de système (Garrigues, Corrézienne) , j'ai fouillé à droite à gauche sur le forum (grandes inspirations !ici par exemple : http://www.brassageamateur.com/forum/ft ... 95-20.html ) et jme suis lancé...

MATERIEL

Les fermenteurs

SPEIDEL cylindriques fermés INOX 750L

le groupe frigo

groupe frigorifique de ligne de tirage pression

Le petit matériel

12m2 d'isolant multicouche, 126m de tyau d'arrosage diam.12, raccords et colliers, 2 pompes submersibles 1500l/h, 2 "thermostats contrôleurs" avec sonde, adhésif, film étirable

MISE EN OEUVRE

tuyau enroulé autour du fermenteur

le même de dos

film étirable pour maintenir les tuyaux

installation de l'isolant

a priori ce genre d'isolant n'est pas très efficace... on verra à l'usage (j'ai fait 2 tours)

une cuve terminée

pompe et tuyaux dans le groupe frigo

et voilà les 2 sont faites !

Reste à faire la partie électrique :
installation des thermostats contrôleurs aevvec les sondes.-> déclenchement des pompes.

+1 tout d'abord pour la qualité du "reportage" et l'esprit de partage

Quelques réflexions toutefois :
- Le nombre de spires est-il hazardeux ou bien respecte t-il une règle ?
- Les pompes immergées résisteront t-elles au froid ?

J'imagine que tout ça a été pensé mais je souhaiterais avoir des précisions.

En tout cas félicitation pour ton entreprise et content de voir que tu te développes.

Bonne continuation

Waou ça m'intéresse grave cette histoire de régulation !

J'attends la partie électrique avec impatience.

très bon "bricolage" pour amélioré le rendement j'isolerai les tuyaux qui vont aux cuves, et aussi un couvercle sur le groupe froid pour que l'eau se qui pourrais faire économiser un peu d'énergie..

Waaaaaaaaaah très belle installation

et franchement bien finie !
Mais je ne comprend pas un point !
Pourquoi n'as tu pas laisser les serpentins que l'on voit dans le groupe froid sur la 2ème photo que tu aurait raccorder avec une pompe et tout cela en circuit fermé ????
Car la, tu va devoir ajouter beaucoup d'eau lorsque le circuit tourne (étant donné que les tuyaux vont se remplir d'eau) mais lorsque la température sera bonne, le système s’arrêtera et il y aura un trop plein d'eau qui va sortir des tuyaux d'arrosage non ?
Ou alors j'ai pas compris le système

?

En effet belle installation, cependant comme dit pierre91, tu risque d'avoir des soucis de débordements, pour résoudre ce problème tu va devoir placer ton refroidisseur en hauteur au dessus de tes cuves, un autre problème risque d'être la puissance de ton groupe frigo qui risque d'être un peu léger pour 2 cuves de 750l, par ailleurs j'utiliserai de l'eau glycolée pour éviter la prise en glace de ton bac de réfrigération et par conséquent la perte de rendement.
Bonne continuation et tiens nous au courant

Astucieux le film étirable.

Joli ! Mais comme expliqué dans un autre post, le rendement global risque d'être insuffisant pour une vraie garde au froid. Le serpentin à l'extérieur des cuves ne permet pas un bon transfert.
Nom de D... ! Quand est ce que Speidel ou d'autres vont nous proposer des cuves à double enveloppe à un prix abordable ?
Alors je propose de lancer une pétition, ou plutôt un appel d'offres, du genre : on est une bande de petits brasseurs, il nous faut 100 cuves cylindrocôniques de 250 L isolées, vous nous les faites à combien ?
Si vous êtes intéressé(e) --> MP. Moi j'en prendrais bien 5 ou 6.

Le groupe frigo vient d'une fontaine à eau ?
Le transfert se fait bien à travers un tuyau d'arrosage ?

Pas mal!
si il n'y a pas de prise d'air sur le circuit et si les deux extrémités du tuyau sont immergées, il n'y a pas de raison que le tuyau se vide.

L'utilisation de tuyau de type "chauffe eau solaire" (noir et très applatis) devrait permettre d'améliorer un peu le rendement si nécessaire. Mais je ne sais pas si ca se trouve facilement et ce n'est certainement pas le même prix que du tuyau d'arrosage.

Pour l'isolant, il faut faire attention : en fonction de son efficacité, il y a une épaisseur mini à mettre. En dessous de cette épaisseur mini, l'isolant... augmente les échange thermiques au lieu de les diminuer.

Seb

merci à tous pour vos remarques !

nopseudo07 a écrit :- Le nombre de spires est-il hazardeux ou bien respecte t-il une règle ?
- Les pompes immergées résisteront t-elles au froid ?

un peu hasardeux, mais j'ai maté un peu ce d'autres qu'avaient fait...

vincent3934 a écrit :pour amélioré le rendement j'isolerai les tuyaux qui vont aux cuves, et aussi un couvercle sur le groupe froid pour que l'eau se qui pourrais faire économiser un peu d'énergie..

pas con d'isoler les tuyaux ! j'ai un couvercle, il n'y est juste pas sur la photo.

pierre91 a écrit :Pourquoi n'as tu pas laisser les serpentins que l'on voit dans le groupe froid sur la 2ème photo que tu aurait raccorder avec une pompe et tout cela en circuit fermé ????
Car la, tu va devoir ajouter beaucoup d'eau lorsque le circuit tourne (étant donné que les tuyaux vont se remplir d'eau) mais lorsque la température sera bonne, le système s’arrêtera et il y aura un trop plein d'eau qui va sortir des tuyaux d'arrosage non ?

J'ai pensé que pomper directement l'eau du groupe serait plus efficace(?) ça permet aussi l'utilisation de pompes immergées, ce qui évite les problèmes d'amorcage, et de purge d'air.
Pour le trop plein, je ne pense pas, j'ai testé un peu, les tuyaux ne contiennent pas un volume considérable...au pire, il y a un système d'évacuation du trop plein sur le groupe !

Dam14 a écrit :un autre problème risque d'être la puissance de ton groupe frigo qui risque d'être un peu léger pour 2 cuves de 750l, par ailleurs j'utiliserai de l'eau glycolée pour éviter la prise en glace de ton bac de réfrigération et par conséquent la perte de rendement.

Certains brasseurs utilisent des groupes équivalent pour des fermenteurs plus conséquents, y compris en garde. En outre je fais des gardes à 8°C, pas plus froid. Je pense règler le groupe pour que l'eau soit à un peu plus de zero, pas de glace.

bon, je vais aller brancher les thermostats

Belle install si tu ajoutais deux anti-retour cela t'éviterai de désamorcer le tuyaux entourant ta cuve, un petit dessin vaut mieux que... 2 A-R et 2 connexions rapide de jardin style gardenia, attention au sens de la pompe quand même

des antiretours ? ouais j'y penserai...

Voilà la partie électrique :
Une vieille caisse en bois dans laquelle j'ai fait les trous pour les différents éléments du système...vouée à être accrochée au mur.

Le boitier

3 Thermostats contrôlant chacun une prise (sur laquelle je brancherai chaque pompe pour la circulation de l'eau froide.
Les 3 interrupteurs en façade permettront d'activer les 3 circuits de régulation séparément. Faut que je trouve les bons interrupteurs

Le courant arrive au dessus, et les sondes sortiront par en dessous pour aller se foutre dans chaque fermenteurs via un doigt de gant (à suivre...)

boitier ouvert

J'ai prévu trois circuit de régulation. Je ne vais en utiliser que 2 pour le moment, mais je prévois un 3ème fermenteur par la suite

beau travail
avant de mettre en route, tu peux tester les sondes et les régulateurs,
tu prépare un bain de glace pilée, et tu plonge tes sondes, 20 min après elles doivent indiquer 0.0°C

cynorrhodon a écrit :Certains brasseurs utilisent des groupes équivalent pour des fermenteurs plus conséquents, y compris en garde. En outre je fais des gardes à 8°C, pas plus froid. Je pense règler le groupe pour que l'eau soit à un peu plus de zero, pas de glace.

Moi je mettrai un peu de glycol dans mon eau, car même avec une température d'eau de 0°C, de la glace risque de se former autour des tuyaux de cuivre de l'échangeur et plus particulierement lorsque le groupe fonctionne intensément, en fait cela viens de la conception de ces groupes qui fonctionnent en détente direct du gaz, avec en général une température d'évaporation dans l'échangeur proche des -15°C.

ok ! je vais étudier la question...

y'a aussi un petit agitateur à hélice sur la partie centrale du couvercle du groupe, pour éviter ce genre de problèmes il me semble

Hello,

Très belle réalisation.

J'ai un système équivallent, toute proportions gardées (sur des fûts de 70l).

Je fonctionne avec une pompe immergée en circuit fermé (le tuyau de retour trempe dans le bac d'eau froide).
Ca prend qqs minutes pour évacuer l'air du circuit mais ça permet d'éviter tout système antiretour.

J'ai effectivement noté la formation de glace sur les tuyaux de cuivre de l'échangeur.
Avec du glycol ça doit bien le faire.
On peut aussi utiliser un peu de sel. Le sel ne pose aucun pb à la pompe d'aquarium immergée.

J'arrive assez facilement à faire ma garde à 8°C alors que le haut de ma cuve de fermentation n'est pas isolée.
En isolant bien, on doit pouvoir travailler avec des cuves bien plus grosses.

Sinon j'ai remplacé mes connections gardena par des connections à visser pour éviter les fuites.

Michel

map a écrit :Je fonctionne avec une pompe immergée en circuit fermé (le tuyau de retour trempe dans le bac d'eau froide).
Ca prend qqs minutes pour évacuer l'air du circuit mais ça permet d'éviter tout système antiretour.

Michel, ton eau ne descend donc jamais sous zéro? Si oui, comment se comporte ta pompe immergée? C'est une petite pompe en plastique comme pour les aquariums? Crois-tu possible de descendre à 5° voire même à 0° pour un bon lagerung avec ce système?

pifpaf a écrit :Michel, ton eau ne descend donc jamais sous zéro? Si oui, comment se comporte ta pompe immergée? C'est une petite pompe en plastique comme pour les aquariums? Crois-tu possible de descendre à 5° voire même à 0° pour un bon lagerung avec ce système?

J'ai fait l'acquisition de ce modèle: http://www.conrad.fr/pompe_neptun_440_p ... 564785_FAS
La note technique précise qu'elle fonctionne de 4°C à 35°C.

Je l'utilise donc avec de l'eau de refroidissement à 4°C ce qui est suffisant pour mes besoins mais on doit descendre un peu en dessous.
Le fabriquant a du prendre de la marge par rapport à un risque de congélation.

En isolant bien les cuves de fermentation et en travaillant avec une eau froide à 2°C on doit pouvoir descendre doucement la température la cuve de fermentation à 6°C, voire moins.

Michel

Beau travail !

Si j'ai bien compris, tu règles directement une consigne sur le thermostat relié à une pT100 et dès qu'on est en dessus de la consigne la pompe se met en route ?

Tu as trouvé le matériel chez Conrad ?

+

C

Brasserie du 137 a écrit :Si j'ai bien compris, tu règles directement une consigne sur le thermostat relié à une pT100 et dès qu'on est en dessus de la consigne la pompe se met en route ?

Tu as trouvé le matériel chez Conrad ?

oui, en gros c'est ça, mais la sonde était livrée avec le thermotrucmachin....

...non rien chez Conrad.

les thermostats ici : http://cgi.ebay.fr/Temperaturregler-Hei ... 2a1728fef8
par 4 : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649

les pompes ici : http://www.cultureindoor.com/pompes-irr ... 13556.html

Merci pour ce retour rapide.

Est-ce que tu connais la précision des sondes ?

Tu penses qu'il serait possible d'envisager de piloter l'ouverture d'une électrovanne avec ces engins ?

+

C

Brasserie du 137 a écrit :Est-ce que tu connais la précision des sondes ?

Ce type de matos fonctionne au dixième de degré Celsius.

Brasserie du 137 a écrit :Tu penses qu'il serait possible d'envisager de piloter l'ouverture d'une électrovanne avec ces engins ?

Ce matériel agit comme un interrupteur.

Je l'utilise également pour commander des électrovannes (220V)

Michel

bonjour les amis
les sondes sont des NTC, ou CTN ou résistance à coéficient de température négatif

elles ont pas mal de qualités
extrêmement précis, certaine atteignent le 0.01°C
pas chère
facile à lire

par contre elles ont aussi des défauts
elles ne supportent pas les températures > 75°C, à ces températures elles dérivent fortement
elles sont fragiles aux choc, se fissurent et change de valeurs
elles ne sont pas stables dans le temps, certaines dérivent facilement

cynorrhodon a écrit :
les thermostats ici : http://cgi.ebay.fr/Temperaturregler-Hei ... 2a1728fef8
par 4 : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649

les pompes ici : http://www.cultureindoor.com/pompes-irr ... 13556.html

un peu cher tes thermostats et leur frais d'envoi

http://cgi.ebay.fr/220V-Digital-LCD-the ... 27bfbc3636

j'ai le m^me et il est très efficace (je ne l'utilise que pour des basse température)

Moi j'ai déja un thermostat industriel que j'ai récupéré dans une boite qui balançais des machines, le problème c'est que j'ai pas la sonde et que je ne sais pas si je peux mettre n'importe quel sonde parce qu'il y a différents types de sonde.... En plus niveau branchement je suis pas sur de pas griller l'engin au premier allumage ^^ Pourtant il y a le schéma de branchement sur la boite mais bon autant en plomberie et pneumatique ça va mais en électronique...

Si je mes une photo quelqu'un pourrait me filer un coups de main? En plus ça doit pouvoir profiter à d'autres.

Le but c'est de commandé une électrovanne pour l'ouverture du gaz sous la cuve d'eau de rinçage, il y aurait une veilleuse prise avant l'électrovanne. Comme ça je donne ma température de consigne, la vanne s'ouvre et le bruleur s'allume et quand c'est atteint , ça s'éteint.

sirhotman a écrit :... Si je mes une photo quelqu'un pourrait me filer un coups de main? En plus ça doit pouvoir profiter à d'autres.
...

envoie une photo on essayera de décrypter çà..

Pour en revenir à la pompe, la notice dit qu'elle peut "élever" l'eau de 75cm. Ça a à voir avec la colonne d'eau ou la capacité de hauteur de refoulement. J'aurai voulu savoir si il y a 100m de tuyau (enroulés autour de la cuve) à parcourir avant d'arriver aux 75cm de hauteur, est-ce ça influe sur cette capacité de refoulement ou alors pas du tout? C'est assez théorique comme question.

Cela influe
http://www.enseignons.be/upload/seconda ... nement.pdf

sirhotman a écrit : Si je mes une photo quelqu'un pourrait me filer un coups de main?

mais bien sur

tu peux déja donner la marque, le type et un scan de la plaque signalétique

thorgahl a écrit :un peu cher tes thermostats et leur frais d'envoi

http://cgi.ebay.fr/220V-Digital-LCD-the ... 27bfbc3636

j'ai le m^me et il est très efficace (je ne l'utilise que pour des basse température)

bin, j'en ai commandé 4, ça fait 22€ le thermostat port compris, pas grande différence, et c'est envoyé d'Allemagne, donc arrivé en quelques jours !

(m'en fallait 3 mais je préfère en avoir un de secours

)

J'ai retrouvé le lien d'une belle réalisation. http://www.flickr.com/photos/billjohnn/ ... 226925677/
J'aime la façon de serrer le tube sur la cuve

Excellent tutorial en effet. Il m'ôte pas mal de doutes. Hop dans mes favoris.
Encore quelques doutes: est-il vraiment nécessaire ou même seulement intéressant de maintenir le glycol toujours froid comme il le fait? Même avec un glycol à température ambiante, l'airco refroidit apparemment si vite que le glycol qui sera injecté dans le serpentin sera froid après très peu de temps. Je me trompe?

Si mon anglais est bon

Glycol11
The temp controller on the right turns on the AC unit and the recirculation pump when the glycol gets too warm

peut être traduit par:
le thermostat de droite déclenche la mise en marche du climatiseur et de la pompe de recirculation quand le glycol devient trop chaud.

Donc l'AC ne produit pas du froid continuellement.
Mais il y a deux problèmes dans les explications
-s'il n'y a pas de clapets anti-retours quand la pompe s’arrête le circuit se vide. Personnellement je mettrais plutôt des électrovannes normalement fermées qui s'ouvriraient au démarrage de l'AC car je n'ai pas confiance dans le fonctionnement des clapets AR, ou alors il faut prendre des chers.
-je ne vois pas comment marche la régul, ce n'est pas la température du glycol qu'il faut surveiller mais la température de la bière dans la cylindro conique.

Non, je crois qu'il veut maintenir le glycol froid dans sa glacière, indépendamment du fait que celui-ci circule ou pas dans les serpentins. Quand ce glycol devient trop chaud dans la glacière, il déclenche pour refroidir le glycol. C'est ce que je comprends. Ensuite pour la temp de la bière c'est indépendant. Une fois que cette dernière est trop chaude ce sont les thermostats 2 ou 3 qui travaillent.

Mais je ne vois toujours pas si c'est important de maintenir le glycol froid dans la glacière.

Un autre problème déjà soulevé est celui du réchauffement du local. Est-ce que cela ne peut pas être évité en utilisant un airco non pas de fenêtre, mais un système split, où le boîtier chaud reste dehors et seul le froid est à l'intérieur, plongé dans la glacière?

Il utilise des pompes à aquarium pour pomper le glycol dans son serpentin situé en hauteur. Il faut croire qu'elles empêchent tout reflux.

Avec un conditionneur de fenêtre c'est plus facile, pas de canalisations, pas de tirage au vide, pas de remplissage avec du gaz réfrigérant et donc pas de professionnel en AC , donc c'est moins cher et l'on peut envoyer l'air chaud du condenseur à l’extérieur avec une gaine
Avec un split c'est mieux mais c'est plus cher et un pro ne garantira pas une bidouille comme ça.
Pour le reste faut voir en essayant.

pifpaf a écrit :Non, je crois qu'il veut maintenir le glycol froid dans sa glacière, indépendamment du fait que celui-ci circule ou pas dans les serpentins. Quand ce glycol devient trop chaud dans la glacière, il déclenche pour refroidir le glycol. C'est ce que je comprends. Ensuite pour la temp de la bière c'est indépendant. Une fois que cette dernière est trop chaude ce sont les thermostats 2 ou 3 qui travaillent.

C'est aussi ma compréhension.

La petite pompe permet d'agiter le glycol et donc d'homogénéiser la température du liquide dans la glacière.

pifpaf a écrit :Mais je ne vois toujours pas si c'est important de maintenir le glycol froid dans la glacière.

C'est pour disposer d'une réserve d'eau froide (à une température maitrisée) lorsqu'il faut refroidir au moins un des fermenteurs.

Michel

Suivant le gaz l''évaporateur est entre -15°et -30° , c'est sûr qu'il y a une réserve d'eau (glycolée) froide.
Mais le démarrage d'une clim est instantané, à quoi ça sert ?

Désolé du retard, ce week-end j'ai fait une petite entorse au règlement, j'étais à la fête du vin de Bruejouls ^^

Donc voici les photos du thermostat, j'ai mis aussi l'électrovanne qui je compte utiliser pour l'arrivé de gaz dans le système de régulation de température.

Uploaded with ImageShack.us

Autant l'électrovanne est neuve (la tempo qui est dessus elle y été déja je l'ai pas enlevé juste pour la photo parce qu'il faut dévisser ....), autant le thermostat à peut-être 10ans facile ^^ Je pense qu'il marche parce qu'il été en service dans une machine qui tournait encore l'an passé pour faire du fromage.

et bien tu peux y placer une sonde platine Pt100, soit une 4 fils soit une trois fils
faut juste voir sous quelle emballage tu veux cette sonde
fait une recherche sur ebay "Pt100" on trouve des chinoise pour quelques euros

Ok, donc après recherches, cette sonde est pas mal non? IP 65 donc étanche à l'immersion, plage de mesure -30/+105°C, précision +/-0,3°C et 2m de cable.

Le tous pour à peine 10€

Et pour la sortie vers un transfo 220v/12v et l'entrée du courant je branche comment? parce que 110/220/0v je trouve ça étrange... Et pour la sortie aussi "c" , "t" et "r"... ^^

Ca se branche pas en direct sur un PID ce genre de sonde ? Un truc genre PID et SSR, relié à la sonde évidemment, et à ta pompe pour la déclencher ?

Loin d'être sûr de ce que je dis, mais il me semble que ça doit être un truc du genre... Désolé je comprend pas un broc d'allemand en plus

La sonde branchée entre 12 et 13.
Ton alim 220V (je doute que tu n'est pas en 110V) entre 1 et 3.
Entre 5 et 7 tu as un contact NO
Entre 7 et 9 un contact NF.
Selon le réglage le contact bascule.

Mais là on sort du sujet principal qui était l'installe d'une thermo.

Pour le régulateur
-le neutre au 3
-la phase
- au 1 si tu es en 220 volts
- au 2 si tu es en 110volts

Pour la sonde
- un fil au 12
- un fil au 13

Pour commander ton électrovanne
- si elle est en 220 v, tu ponte entre le 1et le 7 et tu branche l'EV un fil sur le 3 et un fil sur le 5
- si c'est une autre tension, souvent du 24 volts alternatif,
- un fil de la sortie de ton alim à l'EV
- l'autre fil au 7
- l'autre fil de l'EV au 5

Grillé par Pif59

Merci beaucoup c'est ce qu'il me manquait

Je vais donc me lancer dans l'aventure ^^

Voici ma version du fermenteur (1000l) et ses 300m de serpentin. Ça a pris un bout de temps pour tout enrouler nickel et je viens de brancher la pompe: ça ne fuit nulle part. Impeccable.

Il y a plein de microbulles dans le tuyau et la pompe et ça ralentit beaucoup le flux. Je pense que ça va passer et que l'air va finir par s'évacuer comme il est occupé à le faire en ce moment. Et le glycol devrait aussi aider.

Demain adaptation de l'airco pour glacer l'eau...

wow, es ce que c est bien cette cuve qui était barder de sucre a l interieur? ta reussi a l enlever alor? le serpentin c est du plastique? les bulles, je pense qu il faut attendre que ca purge non? bonne chance, on attend le reste...

a+

Oh le malade !!!

Visiblement, le tube c'est du crystal. Au vu de la perte de charge, va falloir une pompe qui pousse...

pompix a écrit :Oh le malade !!!

+1000 (le taf de fou que ça a du demandé. Chapeau l'artiste. En plus, c'est propre, bien rangé.)

belgiumfanatic a écrit : wow, es ce que c est bien cette cuve qui était barder de sucre a l interieur? ta reussi a l enlever alor? le serpentin c est du plastique? les bulles, je pense qu il faut attendre que ca purge non? bonne chance, on attend le reste...

a+

Oui c'est celle au sucre. 3 jours de boulot avec la foreuse et brosses inox + 3 litres de décapant + acide chloridrique. Elle est nickel maintenant.
Le serpentin c'est du 7,9mm (5/16") 300mètres. Et l'adhésif, c'est le style sparadrap qui colle à mort.

Penn-Maen a écrit :Au vu de la perte de charge, va falloir une pompe qui pousse...

Ben non, vu que je ne pousse l'eau que 2 mètres, vers le haut de la cuve. Tout le reste du trajet elle descend. Mais le débit n'est pas énorme.

Et maintenant j'ai un gros doute à cause de ce débit vraiment trop faible. L'eau à sa sortie du serpentin met 2 minutes et 5 secondes pour remplir 1 litre. Est-ce que ce sera suffisant pour refroidir la cuve? Le diamètre interne du tuyau fait 7,9 mm donc 300m représentent +/-15 litres. Et la partie supérieure de la cuve où le serpentin est enroulé autour de l'accès représente +/- 70 mètres. Quelqu'un pourrait-il calculer? La température du glycol je ne sais pas encore.

je pense que si ca ne decend pas vite , meme en pente, c est a cause du frotement avec l interieur du tuyeau , tu as 300m de tuyeau,l eau en passant et frottant les parois , ca creer une resistance quand meme, il te faudrait une pompe plus puissante je pense,

<Je ne suis pas specialiste, mais c est jsute ce qui me vient a l esprit...

a+ et bon courage.

pifpaf a écrit :Et maintenant j'ai un gros doute à cause de ce débit vraiment trop faible. L'eau à sa sortie du serpentin met 2 minutes et 5 secondes pour remplir 1 litre. Est-ce que ce sera suffisant pour refroidir la cuve? Le diamètre interne du tuyau fait 7,9 mm donc 300m représentent +/-15 litres. Et la partie supérieure de la cuve où le serpentin est enroulé autour de l'accès représente +/- 70 mètres. Quelqu'un pourrait-il calculer? La température du glycol je ne sais pas encore.

Tes 300m de tuyau sont en série ? i.e. un seul tronçon de 300m ?

Si oui, c'est normal que tu aies un débit minable, tes pertes de charges deviennent conséquentes...

L'idéal serait de faire plusieurs tronçons en parallèle, par exemple 3x100m, ou 5x60m, ou autre...
En utilisant une nourrice (un collecteur) dans le style de celui en pièce jointe. Faut surtout veiller à ce que tes circuits aient +/- la même longueur pour que les débits s'équilibrent dans les différentes branches.

Oui Plutonium, j'ai 6x50 mètres que j'ai mis en série. Ta solution, je n'y aurai jamais pensé. Ça va certainement résoudre le problème. Reste à bricoler tout ça. Je pensais devoir aller racheter du tuyau plus gros et ta solution me l'évite. Merci.

Edit:

Est-ce que ça marchera aussi bien si je mets 5 Tés en série, à la sortie de la pompe?

pifpaf a écrit :Oui Plutonium, j'ai 6x50 mètres que j'ai mis en série. Ta solution, je n'y aurai jamais pensé. Ça va certainement résoudre le problème. Reste à bricoler tout ça. Je pensais devoir aller racheter du tuyau plus gros et ta solution me l'évite. Merci.

Edit:

Est-ce que ça marchera aussi bien si je mets 5 Tés en série, à la sortie de la pompe?

A priori pas de soucis pour mettre des T... Comme je disais, veille simplement à ce que les différentes branches aient +/- la même longueur pour que les débits soient équilibrés.

Ca devrait te permettre de multiplier par 6 la section de passage pour l'eau, tout en diminuant d'autant la longueur, ton débit s'en ressentira.

Pour enlever les bulles il faut:
-introduire le glycol par le bas
-purger au point haut, pour ça tu mets un T et un purgeur automatique ou une vanne (manuelle)
Autrement il y aura toujours des bulles

Pour le débit tu aurais mieux fait d'utiliser du tube de plus gros diamètre, du PER par exemple
http://www.bricodepot.fr/chartres-luisant/node/479275
Mais avant renseignes toi sur la tenue au froid, le glycol va être à -20°environ au départ

Les bulles avaient fini par disparaître dans le mouvement, sans que je doive purger. J'utilise une pompe submersible

Pour le tuyau plus large j'avais des craintes quant à son comportement aux arêtes du cube, il pouvait se pincer ou s'aplatir et puis un flux trop rapide aurait été moins efficace pour le refroidissement m'informe le vendeur de pompes.

En suivant les conseils de Plutonium ça devrait s'arranger avec le tuyau existant. Finalement ce sera une pièce usinée en nylon avec 6 sorties.

Quant à la réaction aux températures très basses: gros mystère, on verra bien

Voilà la pièce usinée sur la pompe qui a résolu le problème du flux:

Un beau débit désormais:

Un peu bordélique sous la future isolation, mais ça ira:

edit: merci Plutonium

C'est quoi cette table, ça va tenir la charge ???

Oui, garanti 1500k.
C'est aussi ce qui va encadrer l'isolation et la finition

pifpaf a écrit :Voilà la pièce usinée sur la pompe qui a résolu le problème du flux:

http://www.brassageamateur.com/forum/im ... 203316.JPG

Un beau débit désormais:

http://www.brassageamateur.com/forum/im ... 203419.JPG

Un peu bordélique sous la future isolation, mais ça ira:

http://www.brassageamateur.com/forum/im ... 203459.JPG

edit: merci Plutonium

De rien

Jolie réalisation

Par contre le serpentin qui est sur la face supérieure de ta cuve ne servira pas à grand chose... je suppose que tu ne rempliras pas à ras-bord, donc il n'y aura pas de liquide à ce niveau-là...

Perso je le descendrais sur la paroi latérale comme les autres.

D'accord avec Plutonium mais perso, je le virerais complètement

A mon avis, tu as beaucoup trop de tuyau

pour info, une cuve de fermentation de 1000L que je connais bien est refroidie avec 50m environ
ce qui compte, c'est surtout ta prod d'eau froide

si ton circuit est trop long il ne fonctionneras pas mieux que s'il est juste dimensionné

maintenant ...

A oui, autre chose :
il faudra bien isoler tes enroulements avec un isolant multi-couches sinon bénéfice = 0

Au contraire, je pense que le serpentin du dessus est le plus utile pour être situé pile au dessus de ce que je veux refroidir. Le glycol le remplit complètement tout comme le reste du serpentin. Maintenant j'ai 6 systèmes de 50 mètres au lieu d'un seul de 300 et le flux est bon. Ces systèmes sont alimentés par le dessus, donc ils sont toujours pleins. Et quand la pompe est à l'arrêt rien ne se vide, pourvu que les 6 sorties soient immergées dans la glacière

Pour la taille de la section du tuyau Je me suis inspiré de ce que j'ai déjà vu. Et puis ma cuve est carrée et un tuyau plus gros n'aurait sans doute pas été aussi adéquat aux arêtes. C'est vrai que 300 mètres c'est peut-être un peu exagéré, mais bon quand on aime on ne compte pas.

Ce refroidissement marche principalement par conduction, le serpentin du dessus n'étant pas en contact avec le liquide(à travers la paroi), l'efficacité va être vraiment minime, ils ont raison.

OK, mais bon il est là alors autant qu'il y reste... En fait je me suis inspiré d'un bâtiment pas loin d'ici, au toit en tôle ondulée et le propriétaire avait bricolé un "air conditionné" qui pompe de l'eau du sous sol et la fait ruisseler sur le toit. L'effet rafraichissant est immédiat et même étonnant quand on n'est pas prévenu.

sauf que c'est pas tout à fait la même chose !

Entre refroidir de l'air et refroidir un mout, y'a une très grosse différence. Ton serpentin supérieur va créer une couche "froide" au dessus de ton mout (l'air froid descend car plus dense, c'est ce qui fait que l'aspersion en toiture est si efficace). A dimension identique, pour refroidir, ton serpentin serait plus efficace en étant collé au cul de ton tank, plutot qu'en tête.

Attention, j'ai pas dis que ce serpentin ne sera pas efficace, mais qu'il serait surement plus performant en étant au dessous de la cuve.

Note : concernant le tuyau "plus gros", si tu met des morceaux de PVC (D100 ou 125) dont tu enlèves un quart, ça devrait le faire pour empêcher un pincement.

(image : cuve en bleu, tube PVC en gris, tuyau en rouge)

je pense que tout ça va trés peu refroidir , pas assez de surface d'échange, le tube par exemple c'est en contact sur 1mm avec ta paroi. L'idéal serait une double paroi.

Pas assez de surface d'échange? On est presque à 80% de la surface de la cuve...
L'idéal serait une cylindro-conique avec son système de refroidissement. Mais je n'ai pas les 15.000 euros nécessaires.

on est pas daccord mais bon..... si tes tuyaux étaient carrés encore, peut etre... sur un tuyau rond de 12mm y a qu'un mm en contact à peu près.

Archi faux !
ça marche super bien et avec beaucoup moins de tuyau !
pense quand même à bien isoler tout autour. C'est ça qui créé une zone froide

bon et bien tant mieux
il faut dire qu'ai début je croyais que c'etait pour refroidir le mout après ébu

, là ça l'aurait pas fait.

alex73 a écrit :Archi faux !
ça marche super bien et avec beaucoup moins de tuyau !
pense quand même à bien isoler tout autour. C'est ça qui créé une zone froide

J'ai déjà les panneaux de frigolite (polystyrène) pour enfermer le tout quand ce sera prêt. Mais maintenant je galère avec l'airco.

Bon alors maintenant c'est la galère parce que ma glacière est trop petite pour accueillir le condensateur de l'airco de 12.600btus. C'est l'inconvénient quand on pas d'autre choix que d'acheter à distance. De plus le condensateur de l'airco, par sa fabrication, ne permet pas d'être "délicatement introduit" dans la glacière, il faudrait le déssouder puis ressouder. Bref 2 pièces inutiles que je vais revendre.

Alors je me souviens de certains dans ce post avaient utilisé une certaine quantité de glycol dans un contenant, ce contenant étant lui-même dans un congélateur. Le résultat n'était pas satisfaisant car une fois que le glycol s'était réchauffé dans le serpentin ils ne refroidissait pas assez vite ensuite.

Bon alors, si maintenant on imagine qu'on se passe du contenant et qu'on met le glycol directement dans le congélateur? Allez, d'accord, dans une poche en pvc qui épouse à 100% les parois internes du congélateur pour éviter une éventuelle fuite et pour garder l'effet "collé à la paroi qui congèle". Si on met ce congélateur au maximum, ce sera -18º. Et cela pour ... 120 à 160 litres de glycol. Ça devrait tout de même marcher, non?

Je parle bien entendu d'un congélateur modèle coffre:

À votre avis?

Le top c'est quand même un groupe froid de tireuse.

c'est pas super cher en plus (genre 200€) si tu cherches un peu

J'en ai un, mais ça m'élimine la tireuse du coup. Et puis la glacière de la tireuse ne laisse pas l'espace pour la pompe. Il faudrait que je refasse une glacière sur mesures. rebelote.

Le congel, j'avais essayé pour ma cylindro de 200L et j'avais laissé tombé, ça ne fait pas assez de froid assez vite surtout si tu as une pompe immergée qui contribue a réchauffer ton glycol.

Boulet a écrit :Le congel, j'avais essayé pour ma cylindro de 200L et j'avais laissé tombé, ça ne fait pas assez de froid assez vite surtout si tu as une pompe immergée qui contribue a réchauffer ton glycol.

Je me souviens. Mais ton glycol était dans un récipient et pas directement en contact avec les parois du congelateur, pas vrai?

Si si le glycol était direct dans le congel.

OK. Finalement j'ai changé d'avis je vais utiliser le groupe froid de ma tireuse. Une fois qu'on retire le serpentin de la bière il reste assez de place pour la pompe à l'intérieur de la cuve isolée.

Est-ce que le glycol est volatile?

Dans le bac eau froide de ma tireuse j'ai remplacé le glycol (cher ici) par de l'alcool mais ça sent fort...

Hello
Le Glycol, est trés peu volatile, par contre il est très toxique, fais attention que tes animaux ou des enfants ne puisse pas en boire

L'antigel pour auto peut remplacer le glycol, mais au Mexique c'est peut être pas évident à trouver.

Le Propylène glycol est alimentaire contrairement au mono-éthylène glycol.
Si tu peux trouver le 1er, c'est mieux je pense.
En plus chez moi il est moins chère que le mono-éthylène.

Le Propylène glycol est alimentaire contrairement au mono-éthylène glycol.

"Alimentaire" ou "apte au contact alimentaire" ? J'ai toujours cru que c'était la deuxième solution.
Parce que, alimentaire ou pas, j'en boirais au petit-déjeuner.

Il est utilisé comme additif alimentaire. C'est peut être pas génial a consommer mais au moins s'il y a un soucis a cause d'une quelconque fuite ou mauvaise manip, tu tueras personne.

sympa les explications avec photos, j'ai enfin trouvé ce que je voulais!

au passage, j'irai bien visiter la Grenaille lors de mon prochain passage sur Nancy (très probablement courant Septembre)

le_ghis a écrit :sympa les explications avec photos, j'ai enfin trouvé ce que je voulais!

au passage, j'irai bien visiter la Grenaille lors de mon prochain passage sur Nancy (très probablement courant Septembre)

tant mieux !

Tiens-moi au jus si tu passes, un peu à l'avance, je suis pas mal occupé en septembre...

Salut Cynorrhodon
toujours en fonction ton installation? en 3 ans pas de mauvaises surprises?
merci!

non, aucune mauvaise surprise !

Les quelques bémols :
* Avec 3 fermenteurs sur ce modèle, tous sur le même refroidisseur : le mien est un peu juste en plein été pour maintenir 2 cuves en garde 9°C et 1 en fermentation 19°C en parallèle.

*L'isolation des cuves serait à refaire je pense, parce que ça consomme beaucoup d'electricité ! le multicouche, c'est merdique.

Salut à vous,

Pensez vous qu'on peut utiliser le groupe froid d'un tank à lait, dans le but de monter une installation comme présentée sur la première page?
merci d'avance

Salut Gren,

Du coup avec le recul tu penses à quoi comme matériaux d'isolation si le multi-couches n'est pas terrible?

j'en sais rien

je met mon grain de sel : les isolants minces en habitat, pour être plus ou moins efficace, doivent être posé avec une certaine distance aux parois, de l'ordre de 8 cm coté "chaud", et 5 cm coté froid. Le mettre directement au contact des cuves ne doit effectivement pas apporté des résultats extraordinaires (déjà que sur de l'habitat, c'est très moyen...)

en recherchant des infos c'est vrai que même en habitat les résultats ne semblent pas être très performant.

quelles sont les améliorations qui pourraient être amenées sur un système home made comme ça?
une bonne vieille couverture de survie?

je vais chercher et voir un peu ce qui se fait et ce qui pourrait être adapté à ce type d'installation...

Sur mon installation 50 L j'utilise un tapis de sol décathlon.
Ça marche vraiment pas mal. Je tiens la température de fermentation sans problème le tout avec 4 tours de tuyaux cristal et une eau à env 4°C
J'arrive a descendre vers 10/12°C avec une température ext de 20/22°C
Ça me convient parfaitement mais bon, je ne suis pas pro ^^

Maintenant, est-ce réalisable avec du tapis de sol sur une cuve de plusieurs hL ???

Sinon, une idée :
Sandwich film / laine de verre / film
Mais là, faut pas que ça mouille sinon

ouaip j'étais justement en train d'imaginer un truc du genre sandwich (j'ai eu l'idée tapis de sol mais ça me semblait juste si le multicouche ne suffit pas)... par contre en effet faudrait un isolant hydrofuge et avec de la laine de verre faudrait faire gaffe à pas relâcher de particules dans l'air.
sinon cloisonner les cuves avec de la palette de recup et blinder d'isolant à l'intérieur (de la ouate?)

les panneaux de liège correspondent pas mal aux besoins :
- hydrophobe
- isolant
- incompressible
- relativement facile à usiner, pour y incorporer les conduites

Il y a aussi les matériaux de synthèse : styrodur, polyfoam, mousse polyuréthanne, etc qui remplisse le cahier des charges.

Sinon, il reste le principe de la marmite norvégienne que tu suggères : une caisse dans laquelle tu mets la cuve, et tu remplis l'espace vide avec des sacs pleins de billes de polystyrène, ouate de cellulose, flocon de laine de bois, voire tous simplement des tas de vieux vêtements, etc...)

Pour de plus gros volumes : drapeau, double peau, chambre froide, etc. Si on veut habiller la cuve, l'idéal serait de réaliser des demi-coques, avec les tubes engravés dans la paroi intérieure. Plus facile pour l'entretien de la cuve : il "suffit" d'ouvrir les coques -dont l'une peut être fixée au mur et la seconde sur charnières- et de sortir la cuve.

Penn-Maen a écrit :les panneaux de liège correspondent pas mal aux besoins :
- hydrophobe
- isolant
- incompressible
- relativement facile à usiner, pour y incorporer les conduites

J'ai pensé au liège, mais le liège assez souple pour enrouler autour d'une cuve, c'est des très faibles épaisseurs

je dois dire que j'aime bien l'idée du liège avec les canalisations creusées! ça parait être en effet une bonne solution un peu plus écolo.

la marmite norvégienne est intéressante aussi, mais sûrement plus contraignante en terme de place (j'imagine aussi que selon le matériau, par exemple fringues ou paille/foin, il y a une épaisseur minimum à respecter, et si le matériau est plus ou moins compressé ça va beaucoup jouer aussi). et en cas de maintenance des cuves (surtout avec des billes de PS! je les vois déjà se coller et voler partout)

pour l'idée des coques c'est pas mal aussi.
je pense que ce sera toujours moins cher que des fermenteurs à double enveloppe

ça mérite de creuser les idées

sinon il faudrait mettre des bandes de liège et les sangler? ou alors ça ferait peut être trop de ponts thermiques...
ou alors en mettre plusieurs épaisseurs pour combler les ouvertures et les déperditions

salut a tous j'avais une idée pour vos fermenteur :

pense faire une double parois avec du zinc et remplir l'entre deux avec de la mousse polyuréthane par contre après il faut pas vouloir changer les tuyaux une fois remplis de mousse
cette solution peu s’appliquer a tout type de cuve quel que soit la taille car le zinc peut même se trouver en rouleau de 10m par 1m (prix sur demande) ou 1mX2m (40euros la feuille) ou bobineau de 1T (prix sur demande) les soudure ne sont pas alimentaire (encore que...) mais elle sont étanche et le zinc résiste jusque 450°c

je suis pas loin de nancy donc si tu veut cynorrhodon je peut te faire les soudures ou même n'importe qui je suis a votre service

EDIT: je suis zingueur et je fait de l'ornementation, les feuilles je les achète par 200 donc je peu avoir des prix intéressant pour les membre du forum

Je pencherais plutôt sur une "doudoune" pour fermenteur, disons une enveloppe souple remplie d'isolant (laine de verre par exemple) avec une fermeture éclair pour habiller et déshabiller le fermenteur

je ne pense pas qu'il acceptera de faire son isolation à la mousse PU

moi non plus d'ailleurs, le PU ça craint et il en faudrait une sacrée quantité pour faire le tour des cuves.
après on se retrouverait avec le même problème si besoin de sortir une cuve de sa gaine... ou alors faudrait mettre un système de charnière.

hey ça parait pas bête le système de fermeture éclair, un peu comme certains étuis isotherme pour garder les bouteilles au frais!

A une époque, un de mes grossistes vendait des plaques de liège en 100 x 200 cm, en 1 et 2 cm d'épaisseur (de mémoire ).

L'idée du zinc est pas mal. Il doit aussi être possible de faire des demi-coques en cogitant bien le plan de joint. Attention cependant, l'inox réagit mal au PU en phase expansive.

Prevoir aussi un raccordement à la terre de tout ce beau monde.

Pour les billes de psx (ou de tout matériau en vrac) : les mettre dans des sacs. Je fais ça pour isoler des compteurs d'eau : ldv ou psx dans des sacs de congélation. On doit pouvoir utiliser des sacs de malt vide sur des grosses cuves.

Après, je connais des installations qui fonctionnent très bien avec le multicouches sur des fermenteurs de 10 hL.

Une cuve a double paroi (spidel) N'est pas isolée il me semble .

Je savais pas que la mousse PU ete mauvaise pour l'inox apres bon une fois qu'on a les double parois on met ce que l'on veut dedans

PM oui c'est possible de faire un système qui s'ouvre en faite tout est à peu près possible avec ce matériaux

en discutant avec un collègue ce WE, il me dit qu'il existe du liège en vrac, et des "colles-résines" pour agglomérer tout ça : on fait une sorte de béton de liège. C'est relativement léger, et ça se prête à presque tous les façonnages. D'après lui, il existe des résines "bio".

La double paroi : pas besoin d'isolant puisque le contenu du manteau est là justement pour limiter les transfert thermiques. C'est la double paroi qui fait office "d'isolant".
Le multicouche améliore certainement le truc, mais n'est-ce pas plutôt l'inertie lié au volume qui joue le plus ? Il existe aussi plusieurs type de multicouche. Il en existe pas exemple avec de la laine de mouton. En habitat, si on respecte les conseils de pose (espace de chaque coté), parait que ça marche à peu prêt, même si c'est sans mesure par rapport à d'autres isolants (LDV, cellulose, dalle de coton recyclé, etc...). Mais comme les gens utilisent cela pour gagner de la place, ils posent le film sans laisser l'espace nécessaire. Forcément, ça marche moins bien

Inox + PU : il me semble avoir vu que le PU, en phase expansive, libère un agent (chlore ?) qui crée du pitting sur l'inox... Sur des pattes de fixations d'un caisson par exemple, ce n'est pas trop grave, mais sur une cuve, c'est plus emmerdant. Ceci dit, je n'ai pas retrouvé la source, donc je dis peut-être des conneries.

ça semble être une bonne idée à creuser le coup du liège en vrac... reste à savoir si une coque en dur (genre zinc) serait nécessaire, ou si une fois moulée, une paire de sangles fera l'affaire pour maintenir le tout.

A voir aussi si la colle pour le liège s'attache sur tout type de matériau (si par exemple on moule le liège directement sur les tuyaux d'arrosage sur le fermenteur ou pas)

pour ma par j'ai déjà utiliser le liège en vrac qui venais d’Espagne mais il doit y avoir d'autre fournisseur je suppose vu l’explosion des différents produits isolant

dans mon cas j'avais utiliser ça pour couler une dalle donc en gros on mettais de l’eau le liège et le ciment dans la bétonnière et on coulais comme ça et le rendu été tip top et ultra léger donc je suppose qu'avec n'importe quel liant et un moule qui va bien ça doit pouvoir se faire assez bien

je pense que je vais essayer de faire une isolation double peau avec zinc et bille de polystyrène le tout serai amovible a voir pour mes future projets je ferai un retour a ce moment

Mon collègue a utilisé ce genre de truc pour isoler (température, bruit et incendie) des sols, et parfois aussi des murs très inégaux.
De ce que j'ai compris, il appliquait cela à la truelle +règle de maçon, en plusieurs passes. Environ 2 à 5 cm /passe, 3 à 4 passes maxi.
Il l'a fait moins d'une dizaine de fois car "c'est de la merde à faire, t'en chie pour bien mélanger, et faut pas trainer car quand ça prend, c'est en masse et quasi immédiat".
Je n'en sais pas beaucoup plus, si ce n'est que la "colle" peut aussi servir pour agglomérer des billes d'argiles expansées et de la vermiculite

Pour le PSX : à priori, ça se colle à la vapeur d'eau sous pression.

PM, est-ce que tu pourrais stp demander à ton collègue, à l'occasion, quel type de colle ou liant il utilise pour le liège?

Ola!
Une question pour la grenaille!
Que fais tu si ton local descend en dessous de ta température visée d fermentation, l'hiver par ex?
A++

@le_ghis : voici ce qu'il m'a répondu

un truc style colle à bois, ou colle à tapisserie passez épaisse. Je regarde si encore la ref, mais tu sais mon organisation
Raymond m'avais dit de faire de la colle de fromage. Qu'il utilsait ça pour faire des frigo de charcutier avec son père. Jamais trop regardé ce que c'était, mais appriori faut de la faisselle (véridique) + chaux + certainement un ou deux "truc secrets" façon Raymond

S'il retrouve la référence, je ferais suivre, mais connaissant l'animal, ce n'est pas gagné

TAZ a écrit :Ola!
Une question pour la grenaille!
Que fais tu si ton local descend en dessous de ta température visée d fermentation, l'hiver par ex?
A++

c'est simple, même quand il fait 4°C dans les locaux, je suis obligé de refroidir pour maintenir la cuve à 19/20°C en primaire. 500L de bière en fermentation primaire, ça chauffe !

Pour des plus petits volumes, c'est pas la même...

Il faut absolument que je vienne te voir a l'occasion en plus honte à moi je suis qu'à 30 min de chez toi

merci PM, ça devrait suffire comme info

je me demandais s'il y avait une colle spéciale ou si on pouvait justement utiliser de la colle en poudre etc.
ça m'a vraiment l'air d'être une bonne idée ce système, je m'y pencherai!

@Gren: t'as déjà essayé de prendre la température de l'eau après avoir fait le tour de tes cuves pour voir à combien elle recrachait dans ton bac? je suis juste curieux de la différence de température avant/après.

Peut être le silicate de soude ou le colophane en naturel

sinon, il y a ça chez polsi:
http://www.polsinelli.it/refrigeratori/blog.html

quelqu'un a testé?

Salut super travail ! comment est ce que tu a démonter la tireuse et connecter les tuyaux?????

Niquel cela dit !

Bonne continuation !

je n'ai pas démonté de tireuse puisque c'est un groupe de tirage pression fixe (type bar). j'ai juste eu à enlever les serpentins.

les tuyaux sont juste branchés sur les pompes immergées et retournent dans le bac directement

cynorrhodon a écrit :je n'ai pas démonté de tireuse puisque c'est un groupe de tirage pression fixe (type bar). j'ai juste eu à enlever les serpentins.

les tuyaux sont juste branchés sur les pompes immergées et retournent dans le bac directement

salut,

est ce que c'est difficile à démonter ? est ce qu'il faut un outillage spécial ?
je suis tentée mais j'ai un peu la trouille de tout bousiller ?
merci d'avance !

a+

il n'y a rien à démonter !

les serpentins sont juste posés à l'intérieur alors? super ..

j'imagine que le débit de la pompe à son importance, pour des cuves plus petites que les tiennes, est ce qu'il vaut mieux un débit inférieur ?

merci !

oui les serpentins sont posés dedans généralement.

Pour le débit je sais pas. j'ai fait avec ce que j'ai trouvé et ça marche.

Petit déterrage de sujet pour éviter d'en lancer un nouveau.

Sur le post on a uniquement parlé de régulation froide des fermenteurs. Or moi qui brasse et fermente dans un local assez frais (18°C l'été et 10°C l'hiver) j'ai mis une régulation chaude.

Le principe est le même sauf qu'au lieu du frigo c'est une glacière avec une petite résistance d'aquarium qui tient l'eau à 25-30°C. Mon soucis c'est l'eau. Avec de l'eau froide pas de problème mais avec de l'eau chaude, elle croupie assez vite.

Aussi ma question est la suivante, qu'est-ce que je peux utiliser pour conserver cette eau et qui ne soit pas trop corrosif pour la pompe d'aquarium?

"La philosophie et la bière c'est la même chose, Consommées, elles modifient toutes les perceptions que nous avons du monde."
Dominique-Joël Beaupré

tablette Campden ou ions argents ?

eau salée ?

Les tablettes dont tu parles Penn-Maen c'est les sulfites comme dans le vin non? C'est une bonne piste je trouve!

L'eau salée Tu as déjà testé et observé une "purification" de l'eau? J'ai peur que ça ne soit moins efficace qu'en eau froide.

"La philosophie et la bière c'est la même chose, Consommées, elles modifient toutes les perceptions que nous avons du monde."
Dominique-Joël Beaupré

oui.
L'eau salée, attention, c'est corrosif

PM, marin d'eau douce

D'accord, j'essayerais donc de trouver du sulfite et je vous direz!

"La philosophie et la bière c'est la même chose, Consommées, elles modifient toutes les perceptions que nous avons du monde."
Dominique-Joël Beaupré

Pour le chaud, c'est plus simple en sec, ampoule ou convecteur

Galets de chlore pour mini piscines ?

sirhotman a écrit :D'accord, j'essayerais donc de trouver du sulfite et je vous direz!

Il faudra penser à acidifier ton eau pour que le soufre soit actif.

Salut.
Tu cherches une solution obligatoirement "sans danger" en cas de fuite dans la partie alimentaire c'est ça ?
Parce que sinon du glycol ça marche très bien. A savoir d'ailleurs que seul le polyéthylène glycol est vraiment nocif, le mono-étylène glycol est lui théoriquement inerte.

n.master a écrit :A savoir d'ailleurs que seul le polyéthylène glycol est vraiment nocif, le mono-étylène glycol est lui théoriquement inerte.

Non. L'éthylène glycol couramment utilisé dans les circuits de refroidissement est un poison. Si tu veux un truc non toxique tu as le propylène glycol (le truc utilisé par les vapoteurs pour faire un semblant de fumée).

Les polyéthylène-glycol sont également peu toxiques mais il vont fortement augmenter la viscosité de ton mélange.

Ah autant pour moi, je me souvenais qu'il y avait un des glycols qui était non toxique mais j'ai confondu propylène glycol et mono-éthylène glycol.

sinon, sans l'un ni l'autre, il y a la solution d'un circuit fermé dans lequel on met un inhibiteur.

Pourquoi le choix d'un circuit autour du fut plutôt qu'une salle chaude : la place, le coût et la polyvalence. Là je peux passer du froid dans le circuit pour un cold crash ou une fermentation basse par exemple.

Le produit à fumée est donc une bonne alternative, ça se mélange à l'eau ou ça la remplace? Après la toxicité n'est pas un vrai soucis puisqu'il n'y a aucun risque de contact même en cas de fuite. Enfin si c'est alimentaire c'est un plus c'est sur

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Dominique-Joël Beaupré

c'est un liquide visqueux, qui se mélange à l'eau. Il existe des mélanges prêt à l'emploi (chez les grossistes chauffage, pour les circuits solaires par exemple, généralement en bidon de 20 litres, soit pur soit en prémix)

Hello,
Attention au choix des solutions glycolées utilisées dans les circuits de froid, certaines sont "food grade" et certaines sont toxiques.
S'il y a pas de risque de contact avec le moût le choix le plus simple est le mono-éthylène glycol (celui qui est utilisé généralement dans les circuits de chauffage) en solution. Inconvénient: toxique par injection, Avantage: bon marché, chaleur spécifique correcte et basse viscosité
S'il y a un risque de contamination deux solutions simples:

le Di-propylène glycol qui lui est "food grade" son inconvénient c'est que sa viscosité est 2 fois celle de l'éthylène glycol, cela a une conséquence dans le choix de la pompe de circulation.

vus le volume mis en jeu et la température de travail, préparer une solution eau/éthanol (alcool dénaturée ou vieille gnôle à recycler) afin de faire faire descendre le point de congélation à -5°C. C'est perso la solution que je préfère

Jack

Quelle est la différence entre "food grade" et alimentaire ?
S'il n'y en a pas pourquoi dire "food grade" ?

Je pense que dans le contexte, il n'y en a pas. Par contre, il peut y avoir plusieurs notions d'alimentarité :

- L'alimentarité au sens strict (ingérable sans risque pour la santé)
- L'aptitude au contact alimentaire (pour des contenants, des joints, des bandes transporteuses, ...)

Le terme de "food grade" se rapproche plutôt de l'aptitude au contact alimentaire. La plupart des objets ne sont concernés que par l'une ou l'autre catégorie (on ne va pas manger un bout de seau, de joint ou de cuve) mais il y a quelques cas particuliers comme les huiles, graisses, lubrifiants, ... qui peuvent être l'un ou l'autre (ou aucun)

Dans un contexte professionnel, il faut également faire attention aux certificats. La plupart des fabricants donnent un certificat FDA (l'agence américaine), qui n'est pas forcément compatible avec les normes européennes. Même si généralement, on est conforme aux deux, un certificat FDA peut ne pas être accepté par un organisme certificateur français (dans le cadre d'un ISO9001 par exemple) ou un audit client. Il faut nécessairement demander au fabricant les certificats au sens de la norme européenne.

par ici, en chauffage, c'est uniquement du MPG, jamais de MEG, certainement parce que généralement le chauffage produit aussi l'ECS.

Et ce que cherche Sirhotman, c'est pour "désinfecter" une solution de chauffage, et éviter qu'elle ne croupisse trop vite... et l'idée de l'alcool, ce n'est pas bête, mais quid de l'évaporation ?

Depuis le début, on propose des solutions en s'inquiétant de l'alimentarité du produit. Ce dont on se fiche puisque l'install de Sirhotman ne permet pas, même en cas de fuite, qu'il y ait contact entre le liquide de chauffe et la bière. Cependant, personne ne semble se poser la question de la compatibilité des produits proposés avec les matériaux qu'il emploie, ce qui est tout de même un critère important : un produit alimentaire comme le sel mais qui te bouffe tes raccords laiton, ça peut faire désordre. Idem pour mes tablettes Campden puisqu'elles nécessitent un pH acide (merci micocyko)

Alors solution pourrave pour solution pourrave : si l'eau croupie, c'est que l'oxygène permet la croissance de micro-organismes. Si on évite le contact avec l'O2, est-ce que ce phénomène serait stoppé ? Si oui, est-ce qu'une simple couche d'huile sur le dessus de la masse d'eau —eau préalablement bouillie— n'assurerait pas une protection suffisante ?

Sinon, quand j'ai besoin de chauffer, je laisse un ventilateur chauffant de salle de bain dans le frigo, branché sur la sortie "heat" du STC1000. Basique

@sirhotman : viewtopic.php?f=59&t=6657&start=60#p199172

Merci, c'est ce qui me parait le plus simple a mettre en oeuvre dans un premier temps

J'ai une boutique de camping car pas loin de chez moi, j'y jetterais un coups d'oeil!

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