Ce tutoriel s'adresse principalement aux possesseurs d'un stérilisateur électronique Lidl, qui ont le même problème que moi à savoir une ébullition vraiment trop molle !
Le but de la manoeuvre : permettre une ébullition franche, tout en gardant un contrôle sur la température, et un minimum de sécurité.
Tout d'abord le matériel nécessaire :
- 1 tournevis cruciforme
- Un fer à souder et de l'étain
- Du scotch isolant
- Des colliers de serrage en plastique
- 1 interrupteur I/O de ce genre :
- 1 résistance 2,5 kOhms, pour ceux qui ne le savent pas ça ressemble à ça :
- Du fil de diamètre 0,5 ou 1mm
- Eventuellement, des petits dominos
- De quoi percer le socle en plastique (perceuse ou autre)
Et maintenant, les étapes ! Des photos et illustrations sont affichées plus bas
1 - Ouverture du stérilisateur : Commencer par ôter les pieds en plastique en tirant dessus simplement. Dévisser les 3 vis que vous y trouverez. Dévisser la seule vis dans un renfoncement (Les vis en surface n'ont pas besoin d'être dévissées, ces dernières tiennent uniquement l'électronique à l'intérieur).
2 - Tirer délicatement sur le couvercle, verticalement, jusqu'à l'ôter des pattes métalliques qui le tienne. Puis le faire basculer de manière à le faire tenir en équilibre sur 2 des pieds, sans trop tirer sur les fils.
3 - Repérer les 2 fils reliés à la sonde, qui se trouve à l'exacte milieu de la cuve (voir diaporama)
4 - Sectionner l'un des deux fils, le dénuder sur 3 à 5mm
5 - Tester, si vous disposez d'un ohmmètre, la sonde en plaçant l'appareil entre les deux fils partant de la sonde (NB : Il sera alors nécessaire de sectionner les 2 fils et non qu'un seul). Une résistance d'à peu près 130 kOhms est trouvée.
6 - On connecte les câbles à l'interrupteur : Pour cela, prenez 2 câbles d'environ 15cm, dénudés à leurs 2 extrémités. Soudez alors l'extrémité d'un des câbles à l'une des bornes de l'interrupteur, et l'une des extrémités de l'autre câble à l'autre borne.
7 - A présent, on perce le socle ! Pour ma part, l'interrupteur fait 12mm de large, pour environ 25 ou 26mm de haut. J'utilise donc un foret de 10, et je perce 2 trous l'un au dessus de l'autre que je finirai d'élargir plus précisément à la lime. On s'aperçoit en observant la position des éléments qu'un espace est assez vide pour accueillir l'interrupteur sur la droite du panneau de contrôle, c'est donc là qu'ira mon interrupteur (voir photos)
8- Après que le trou ait été fait, on passe les fils, puis l'interrupteur qui s'emboîte dans le plastique.
9 - Le but est à présent de faire partir 2 fils différents, à partir du fil sectionné de la sonde. J'ai pour cela utilisé ce que j'avais sous la main, des dominos. Le premier côté est vissé au fil de la sonde. Sur le deuxième côté du domino, on connecte alors 2 chose : La résistance, dont on pourra avoir raccourci les pattes, et l'un des fils de l'interrupteur posé précédemment.
10 - On connecte alors l'autre extrémité de la résistance ainsi que le deuxième fil venant de l'interrupteur ensemble (toujours grâce à un domino dans mon cas, mais vous pouvez souder si vous avez de quoi, ça n'en sera que plus propre). L'autre extrémité du domino accueille, pour finir, l'autre partie du fil qui venait initialement de la sonde, que l'on avait coupé au tout début.
11- Pour terminer tout ça, penser à mettre du scotch isolant autour de chaque domino, chaque assemblage, ainsi qu'à raccrocher les fils qui peuvent l'être à l'ensemble de fils qui passe au milieu, à l'aide des colliers en plastique.
12 - Refermer le socle (l'opération peut être délicate, les pattes métalliques ont tendances à bouger), revisser, et remettre en place les patins en plastique.
13 - Retourner et tester !
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Pour ma part, tout s'est bien déroulé et fut fait en environ 1h (j'ai un peu trainé et j'ai pas forcément le matos le plus adéquat pour cette tâche).
Comme on peut le voir sur le diaporama, au final le résultat est plus qu'efficace ! J'ai ripé deux fois sur le plastique lors du limage (Eh m***e...), du coup juste 2 légères traces autour du bouton, qui est néanmoins parfaitement intégré à la coque.
A présent, le stérilisateur peut donc soit afficher la valeur réelle de la température du liquide qu'elle contient (position I), ou la valeur modifiée (position 0). Pour ma part, à 100°C réels, la température affichée est de 93°C. Une différence de 7°C au maximum donc, ce qui assure tout de même une certaine sécurité contre la surchauffe.
En espérant avoir pu aider quelques personnes !
Nico
, une fois tout ça rodé, ça me permettra d'avoir une cuve d'empatage pour passer au tout grain. 
Reste plus qu'à utiliser tout ça 
