Cuves ⇒ Stérilisateur et plombs qui sautent

[macpacman88]

Au pire débranche la terre et manipule ton stérilisateur avec des gants en caoutchouc

[bacco]

Au pire débranche la terre et manipule ton stérilisateur avec des gants en caoutchouc

Attention, mort sur! et pas mort subite

[Gigot]

Je vois que ces derniers gentils brassam débordent d'idées pour m'apporter leur aide

Bon j'ai re-dépioté la bestiole, donc voici quelques photos des entrailles :

[Penn-Maen]

Donc même si tes disjoncteurs sont sensés laisser passer une certaine intensité, si tes cables ne le permettent pas (trop loin de la source ou/et trop fin), les plombs sauteront car ils protègent les cables.

euh, non, pas tout à fait ! C'est vrai uniquement si le fil est de la section préconisé pour l'intensité du disjoncteur.

Exemple :
Disjoncteur 10 A, Fil 1.5 mm² : pas de problème
Disjoncteur 10 A, fil 0.75 mm² : ton fils va surchauffer et foutre le feu avant que ton disjoncteur saute.
Disjoncteur 10 A, fil 2.5 mm² : pas de problème (exemple : une ligne VMC en 1.5mm² protégée par un divisionnaire 2A)

La bonne formulation serait : "Le fil doit être protégé par un disjoncteur adapté au courant maximum admissible par sa section et sa longueur".

Ceci dit : vrai que le disjoncteur protège le fil et pas l'appareil.

[Gigot]

Bon par rapport à mes essais de ce week-end et aux photos jointes, voici quelques éléments de réponses :

Suggestions de Penn-Maen :

- étanchéité de la cuve, au niveau de la résistance ou de la sonde de température (45%)

Je dois avouer que je ne sais pas trop comment contrôler cela, mais étant donner que la cuve a fonctionné correctement pendant plus de 5 mn et jusqu'à ébullition, je mettrais cette hypothèse de côté pour le moment

- résistance HS suite à une chauffe à sec : déconnecte la résistance, met en route et regarde si ça saute encore. (40%)

La résistance est ok, cf point précédent + mesure 26 ohm

- présence de condensation dans le boitier élec de l'appareil (10%)

Pareil j'imagine, cf points précédents

- le relais de commande de la résistance est mort/endommagé (mais je suppose que ton bouzin dispose d'un fusible interne, donc peu probable) (5%)

Là étant donné que le problème s'est déclenché en utilisant le thermostat, il y a peut-être un problème de ce côté là.

Suggestion de macpacman :

Peut-être qu'une des fixations de la résistance est endommagée et qu'en chauffant, avec la dilatation, elle bouge et que le connecteur vient toucher contre une paroi mise à la terre? (Déja eu le cas dans un appareil chauffant :p)

D'après la/les photos, les connecteurs semblent bien au-dessus de tout élément métallique / à la masse, donc j'écarterais aussi cette hypothèse.

En fonction de tout cela, j'imagine que :
- il faudrait que j'isole (au sens le rendre indépendant du circuit actuel) le thermostat et que je le teste, mais je ne sais pas trop comment faire.
- je shunte le thermostat et je passe en chauffe directe, à la rigueur je me monte un interrupteur tout simple sur le cable d'alim et je surveille pendant la cuisson avec une sonde thermomètre, et je coupe à la main

D'autres suggestions ? Merci

[macpacman88]

Si tu as un appareil de mesure type mégohmmètre, met le entre une des bornes de la fiche et la borne de terre, voit la valeur et actionne le thermostat pour voir si tu as une différence, si ça descend en dessous de 0.5Mohm ça correspond plus ou moins au seuil de déclenchement de ton différentiel et c'est que le problème vient de la. Sinon si c'est vraiment une perte franche et que tu n'as pas de possibilité de te procurer un tel appareil (parfois en location par les électriciens à genre 10€ la journée), essaye avec un simple multimètre en fonction ohmmètre et il devrait passer à moins d'1 ohm ou une valeur très faible qui signalerait un contact franc entre une phase et la terre!
Mais si tu le teste en fonctionnement normal en déconnectant la résistance même si elle est bonne, et que ça ne saute plus c'est quand même lié à un problème de dilatation entrainant un contact franc.

[macpacman88]

et oui aussi le test de ponter le thermostat voir si le problème persiste, mais ça me semblerait assez peu probable. Mais le remplacer sera plus judicieux dans ce cas la que de t'amuser avec un thermomètre et un interrupteur, il suffit d'un oubli un jour ou une distraction pour faire des bêtises lol

[Gigot]

Super, merci macpacman88, je fais tous ces tests dès que possible

[Alix]

c'est un veritable travail d'investigation !!!

j'avais commencé à répondre à ton message hier et je ne sais pas pourquoi j'avais dans l'idée que le contrôle de la temperature se faisait par un potentiomètre mécanique et non un thermostat. En me relisant à la fin j'ai, du coup, tout supprimé lol grosse fatigue....

J'espère que tu vas trouver rapidement la solution ! A la fin de tes tests, pense à verifier l'état de ton différentiel avec le bouton test. ces petites bêtes restent assez fragiles au déclenchements intempestifs...

[Gigot]

Quelques nouvelles du front : j'ai testé le stérilisateur en débranchant la résistance, et du coup aucun problème côté thermostat.
Du coup je ne voyais plus vraiment comment trouver d'où vient le problème de masse

Et cet après-midi, tada ! la providence m'a souri :
non pas sous la forme d'une réparation genre auto-immune mais tout simplement en discutant avec un ami, en lui parlant de mon problème.
Et là il me répond : "t'embêtes pas, il y en a des neufs à 59 euros chez Aldi" !
(quand je pense que le mien coûtait théoriquement 180 euros neuf, et m'a quand même coûté 65 euros dans Le BonCoin... )

Donc j'ai craqué et je l'ai testé "à vide" : bon faut pas être pressé pour la chauffe, il m'a fallu plus d'une demi-heure pour monter l'eau à 85°.
Ce soir j'ai même pu testé mon serpentin refroidisseur : refroidissement de 85 à 35° en 8 minutes